понедельник, 19 августа 2013 г.

Ремонт и доработка электронного уничтожителя насекомых купленного по скидке в супермаркете АТБ

Ремонт и доработка электронного уничтожителя насекомых купленного по скидке в супермаркете АТБ за 5$

При очередной покупке продуктов попался на глаза вот такой -

Электронный уничтожитель насекомых
за совсем небольшие деньги , чуть меньше 5 $ .
Решено было купить его и испытать в работе в квартире и на природе.
Поставив на ночь, включенный аппарат , успешно справился со своей функцией  ,
как ночник  :) .
По поводу комаров и мошек ничего сказать нельзя было т.к. оных в убиенном состоянии возле аппарата и на сетке обнаружено не было .
Поэксплуатировав так несколько ночей решено было разобрать и проверить сие чудо техники по приборам .
Что же мы увидели разобрав аппарат , а вот что 


внутри оказалась простейшая схема умножения на диодах и конденсаторах .
Спрашивается , а что Вы хотели за такую цену ?
Тем не менее устройство должно было хоть как-то работать , а на самом деле напряжение на спирали было менее 30 Вольт . Естественно , что при таком напряжении , ни один летающий паразит не постраждает :) .
В ходе измерений была выявлена утечка в конденсаторе 250V 0.56J . Этот конденсатор стоит параллельно сетке и по статьям из интернета на ней должно быть около 1000Вольт . Как там мог работать конденсатор на напряжение 250 V не понятно , но понятно почему он там долго не прожил  .
Для увеличения долговечности был найден со старых плат конденсатор на 0,47x1000V и установлен вместо неисправного .
После включения на нем было измерено напряжение , оно оказалось около 600V .
Это уже было хоть как -то правдоподобно для аппарата для уничтожения насекомых.
Вешал лампу на ночь - пару мошек и один комар попался . Можно сказать что аппарат заработал .

А теперь тесты.
Вешаем лампу на улицу, включаем, закрываем  двери окна, ложимся спать. Утром наблюдаем кучу «флоры и фауны» которая осталась на сетке. Моль, немножко комаров и прочие неведомые насекомые.
Ну что же , можно сказать что аппарат работает !
Берем лампу, пиво и идем к друзьям в гости. Ставим лампу и наблюдаем реакцию комаров. В этот раз они интересуются вашей лампой, подлетая к ней и улетая, посмотрев, по крайней мере, как это выглядит.

А теперь почитаем еще немножко умных книжек, и подведем итоги.
Да, УФ излучение приманивает насекомых, собственно так же как и видимое. Пчелы например в состоянии видеть все цвета + УФ. Единственное, что пишется, что мол желтый и некоторые другие могут отпугивать тех то и тех. Поэтому, думаю нет разницы, какую туда ставить лампу , комары летят и на белый свет люминесценции. Единственное, то что такой светильник в комнате будет мешать спать, в отличие от слабо светящейся УФ люминесценции.
Почему же комары нас кусают? и почему им часто пофиг на нашу лампу? Комары отлично видят в ИК области, у них отличный тепловизор. Жертву  они находят по ее «теплокровной» температуре. Отлично различая жертву даже днем, на фоне «засветки» солнцем. Используя свой тепловизор он находит нужные ему места для укуса. Запах и углекислый газ конечно привлекает комара, но наверно тогда когда он вас еще не видит, и то, если верить тем же "Британским ученым". Опыт показует - комар не дурак, и ему не интересно что-то точечное. Чтобы получилась полнофункциональная ловушка - внутрь лампы нужно ставить цилиндрический объект, который поддерживает свою температуру на уровне 37 гр., тогда ИК будет равномерным со всех сторон, и комар воспримет это, скажем, за что то теплокровное.
Выводы.
Если вы хотите купить подобную лампу, то имейте в виду- она привлекает комаров только тогда когда рядом с ней нет ВАС ! В остальных случаях им на нее почти плевать! Вы вкуснее ! :)

Внимание !
ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Вскрывать и включать открытое устройство категорически запрещается .
Может убить ! Т.к нет развязки с сетью 220V
Заранее предупреждаю - на сетке 600В!
Язык туда не совать, не целовать, и прочей ерундой не маятся! Автор никакой ответственности не несет за вред, который может причинить данное устройство
при не правильной его эксплуатации ! Вы все делаете на свой страх и риск!
Информация представлена исключительно для ознакомительных целей!


четверг, 15 августа 2013 г.

Решение проблемы c ошибкой приложения 0xc0000005 0×0000005 в Microsoft Windows 7 после установки обновления KB2859537 kb2882822 KB2872339 на Opera Firefox Google Chrome и др. программах

Решение проблемы c ошибкой  приложения 0xc0000005 0×0000005 в Microsoft Windows 7 на Opera Firefox Google Chrome и др. программах после установки обновления KB2859537 kb2882822 KB2872339.

Что делать если Вы запустили компьютер и поняли, что ни одна из программ ( Opera , Firefox Google Chrome , Yandex браузер , игры и сайты ВКонтакте , vk.com и др. ) не хотят работать.

При запуске выдается окно с ошибкой 0xc0000005 ( 0×0000005 ) и даже не получается выйти в интернет ,
что бы поискать решение проблемы . 
Сразу хочу всех успокоить, все в порядке, это не очередной вирус после скачивания музыки или просмотра порно :)  и не крах вашей системы или частей компьютерного железа .
Проблема в ночном обновлении Microsoft Windows от 14 или 15 августа 2013 г .
А конкретно , проблема  в одном из пакетов обновлений под номером kb 2859537 от 14.08.2013 или 15/08.2013
или kb2882822 KB2872339
При этом по большей части это коснулось пользователей работающих на x64 битной системе,
вне зависимости лицензионная она или нет .
КВ2859537 - вызывает проблемы в основном на Вин7х64 при попытке запуска х32 приложений
( kb2882822 KB287233 )
Что же нам делать?
Нужно всего лишь удалить это обновление .
Можно конечно Восстановить систему к контрольной точке, созданной до возникновения проблемы , но не известно что будет после очередного обновления и перезагрузки.
 Поэтому решим проблему кардинально - сделаем удаление обновления KB2859537
Это можно сделать через Панель Обновления Windows с правами администратора.
Панель управления - Программы и компоненты - Просмотр установленных обновлений

Или если не получится через команду wusa.exe /uninstall /kb:285953( кн. пуск и в окне найти программы и файлы вставить эту команду)

т.е. Вам надо в командную строку вставить следующую команду :
wusa.exe /uninstall /kb:2859537
или
wusa.exe /uninstall /kb:2872339
или
wusa.exe /uninstall /kb:2859537
 
еще можно и так ввести в командную строку команду :
Пуск-Все программы-Стандартные-Командная строка или  комбинация клавиш win+R и в появившемся окне вводим cmd
Перед нами появилось окно командной строки в котором мы вводим команду:
wusa.exe /uninstall /kb:2859537
или
wusa.exe /uninstall /kb:2872339
или
wusa.exe /uninstall /kb:2859537
 

Если не получается , проверяем делаем ли это с с правами администратора .
После чего перегружаемся.
Внимательно отнеситесь к пробелам в записи и регистру, иначе сервис удаления не запустится.
Далее вам будет предложено удалить обновление kb 2859537  (kb:2872339 или kb:2859537)
, это и следует сделать.
После перезапуска Windows, все ваши программы запустятся в штатном режиме и работа компьютера восстановиться .
Затем убедитесь, что обновление под номером 2859537 (kb:2872339 или kb:2859537) точно удалено, чтобы не получить то, с чего начинали.
Если после очередной перезагрузки опять появилась ошибка 0xc0000005 приложения,
то отключите это обновление в центе обновлений как на следующем рисунке внизу:

Важное замечание тем, у кого после запуска команды wusa.exe /uninstall /kb:2859537 (
kb:2872339 или kb:2859537) система выдаёт сообщение, что такое обновление не найдено, а Программы и компоненты в Панели управления не запускается. Вам нужно перезагрузиться в безопасном режиме (через клавишу F8) и после этого удалить обновление в Программах и компонентах.

И что бы избежать проблем в следующий раз и не сталкиваться с такими проблемами в будущем, что ни одна программа не запускается , рекомендую в центре обновления Windows выбрать - важные обновления - искать но решение о загрузке и установке принимается мной и поставить птичку на - получать рекомендуемые обновления таким же образом , как и важные обновления.   Этим мы немного обезопасим себя от проделок Microsoft и ошибок в выпускаемых обновлениях.

понедельник, 13 мая 2013 г.

Поминальное воскресенье - Проводы - первое воскресенье после Пасхи , Красная горка , Радуница ( Радовниця ), Фомина Неделя, Томин

Поминальное воскресенье - Проводы - первое воскресенье после Пасхи , Радуница ( Радовниця ),  Фомина Неделя, Томин неделя - красная горка , значение приметы и традиции и обычаи

Почему-то такой традиции как Проводы посвящено мало тем, в отличии от Пасхи.
Постараюсь ниже немного восполнить этот пробел.
Первая неделя после Пасхи - Проводы . Если у Вас все еще иногда возникает вопрос почему же Пасха приходится на разные дни: то Определение даты празднования Пасхи обсуждалось на Первом Вселенском Соборе 325 года по Р. Х. Чтобы не праздновать ее вместе с иудеями в один день, было принято решение установить этот праздник в первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. Если первое полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасха празднуется на следующее.Так как день весеннего равноденствия — 21 марта, то празднование Пасхи может приходиться на период с 4 апреля по 8 мая. И так как в православной и католической церкви используют разные календари, то и празднование Пасхи православной и католической приходится на разные дни.
А уже Проводы идут в следующие воскресенье за Пасхой.
У разных народов это воскресенье называют по разному ,на большей территории Украины - Проводы , Радуницу знают и болгары: они едят, пьют на могилах родных и почитают добродетели покойного, в Польше «Radonice» больше встречается в Варшавском уезде. В Ростовсой области-это Красная горка . Красная горка, вот как раз на красную горку идут на кладбище провожать «домой » умерших, а всю неделю от Пасхи до красной горки умершие проводят на земле с близкими .Помимо обеда на кладбище раздают конфеты. При этом человек который берет желает "Царства небесного, пухом земля - и имя с отчеством с чьей могилки берется"
 У древних славян Радуница (или «весенней радостью») раньше назывался, целый цикл весенних праздников - время поминовения мертвых, по древнему народному верованию, мертвецы радуются, когда их поминают добрым словом живые знакомые и близкие и еще приходят к ним на их могилы . Позже, уже после введения христианства,  Радуница справлялась только один день - на воскресенье после Пасхи, сейчас празднуется во вторник второй недели после Пасхи.
В современных украинских народных обычаях слово «Радуница» уже не встречается. Обряд поминовения мертвых в «поминальную» неделю после Томина воскресенье, в зависимости от местности, имеет следующие названия: «проводы», «могилы» (Подолье и Волынь), «бабий Пасха» (Киевская и Левобережье), поминки (Херсон).
Но везде, по всей Украине сейчас распространено название этой традиции - Проводы.
 В церковном словаре года 1773 есть такие строки : «В Радуницу был обычай среди простонародья вспоминать умерших свойственников, с языческими обрядами, и тот, кто вспоминал, приносил на могилу вино, пироги, блины и после службы священником литии, взяв рюмку с вином, или стакан с пивом, отливал часть на могилу, а остальное допивал сам, женщины в это время плаксивым голосом причитали благодеяния покойника … »
«… В светлую Седьмица … приходили на могилу умершего и, покотившы по ней красную яйцо, говорили: “Христос Воскресе!”, думая, что покойник отвечает ему в могиле: “Воистину воскрес!” »
Уже более поздних времен (конец XIX и начало XX века) о совершении проводов в селах и городах Украины зафиксированы такие рассказы:
«… Поминают умерших в Хомин понедельник, потому что в Проводы наш Пасха отходит, а потому, что осталось у нас, то надо дать им, умершим ».
«… На общем обеде раздают кутью с медом, - его надо есть натощак ».
«… По окончании обеда хозяева идут в своих родовых могил и каждый просит священника, чтобы он отправил умерших панихиду.
На могиле кладут три, или четыре, яиц. По окончании панихиды хозяин разбивает эти яйца о надгробный крест и отдает их деду, приговаривая:
- Помолись, дедушка, за умерших папу, маму и за сестру.
При этом он говорит деду имена своих умерших родственников и знакомых. Затем вся семья садится кругом у могил обедать. Глава семьи говорит:
«Здесь моя родинонька, здесь моя мать, здесь быстро буду и я отдыхать!»
При этом он выбрасывает на могилу часть скорлупы с пасхальных яиц, кости со священного поросенка и святой солью, а затем «обводит» могилу святой мелом и напоследок выливает рюмку водки, приговаривая:
«Ешьте, пейте, ешьте и нас грешных вспоминайте!»
После этого каждый участник обеда выпивает полную рюмку водки, приговаривая:
«Дай нам, Боже, долго на этом свете проживать, в добром счастье властвовать, а умершим - Царства Божия дождаться» Поминают еще так: на могилах христосуются с умершими, катят по земле яйца и говорят: «Святые родители ходите к нам хлеба и соли съесть!» Затем садятся на могиле и закусывают, а пищи, обращаясь к смерти, говорят: «Наши риднякы, НЕ поминайте лихом, ибо чем хата богата, тем и рада!
Вспоминая в «поминальной» недели умерших предков, не годится их называть покойниками, потому что в эти дни «они все слышат, которая о них речь говорится». Лучше их называть родственниками , свояками и знакомыми.

Еще за неделю до Проводов люди идут на кладбище упорядочивать могилы, сеять цветы, сажать калину и другие деревья.
В Поминальное воскресенье нельзя копать огород. Все посеянное и посаженное в Пасхальную неделю плохо будет всходить и родить.
Бедняки, которые собирают пасхальные яйца, пасхи и конфеты на могилах, должны прочитать молитву за покойника, иначе он будет приходить к ним в снах.
Около могилы надо прочитать "Отче наш", можно трижды поцеловать крест или памятник. Когда уходите с кладбища, обратитесь к покойникам мысленно: "Нам пусть здоровится, а вам легко лежится", "Вам Царства Божьего , а нам - к вам не спешить".

В поминальное воскресенье на кладбище встречается энергия живых и мертвых. В поминальное воскресенье покойники при входе на кладбище встречают своих родственников.
- Души мертвых видят все, что происходит на кладбище. До той поры, пока батюшка не закончит поминальную службу. А как запоет "Вечная память" , души возвращаются на тот свет, для них все становится невидимым до следующих проводов. А их энергия оседает на оставленные на могилах дары. За ними под вечер, чтобы никто не видел, могут приходить колдуны и другие желающие навести порчу.
Чтобы уберечься от неприятностей, надо входить на кладбище через ворота. На входе трижды перекреститесь. Выходя сделайте то же, повернувшись лицом к могилам. Знак креста - это уважение к мертвым и в то же время оберег от нечистого. Дома свяченой водой трижды омойте руки и лицо.
В свяченой воде также споласкивают полотенце, которое стелили на могиле под пасху.
Если найдете на пороге или дворе венок или цветы с кладбища, рассыпанную землю, соль или крупу, выметите со двора до ближайшего перекрестка. Порчи вернутся к человеку, который хотел их на вас навести.
Если есть возможность беременным и детям до годика на кладбище лучше не ходить,
т.к. у них слишком нежная и чувствительная аура , к тому же маленькие дети часто видят , то
что не дано видеть взрослым . При желании лучше сходите в церкву .
Пусть души умерших покоятся с миром , а живым здравствовать и к ним не спешить.

воскресенье, 28 апреля 2013 г.

Ремонт CD RW DVD своими силами самостоятельно или что делать и как быстро починить и отремонтировать, если не выдвигается, не открывается , лоток дисковода в компьютере.

Ремонт CD RW DVD своими силами самостоятельно или что делать и как быстро починить и отремонтировать, если не выдвигается, не открывается , лоток дисковода в компьютере.

При нажатии кнопки «OPEN» CD- DVD-ROM жужжит, клацает , тужится - делает несколько попыток , но  лоток выдвинуть не может .
Это известная и старая проблема многих приводов, что лоток дисковода подклинивает и открывается только после нескольких попыток нажатия на кнопку " Open ". 
Оживить CD-DVD и наверное Blu-Ray привод, чаще всего можно не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов. В 90 процентов случаев это можно сделать даже не разбирая сам привод и компьютер.
Есть несколько часто встречающихся причин, которые могут привести к полной или частичной неработоспособности привода. Устранение этих причин является не ремонтом, а скорее всего техническим обслуживанием CD-DVD-ROM-а и вполне может быть выполнено любым пользователем, имеющим некоторые навыки по работе с электронной техникой и желанием ее отремонтировать.

Наиболее частые причины вызывающие отказ CD DVD RW привода.

  1. Износ приводного ремня (пассика).
  2. Увеличение трения в механизме загрузки.
  3. Загрязнение линзы лазера.
  4. Снижение КПД лазера.   

    Так что же нам делать если не открывается CD DVD RW -привод?

Первое что нужно сделать - воспользоваться механизмом ручного открытия дисковода. Для этого берем скрепку диаметром до 1мм (иголку,  булавку ) 

 и вставляем в отверстие на передней панели привода до упора и немного нажимаем, 


привод должен приоткрыться после чего его можно смело выдвигать руками.
Это выглядит примерно так:


Выдвинув полностью лоток смотрим внутрь дисковода , чаще всего мы сразу видим пассик ,
который и является проблемой и который лучше заменить .
Что бы подтвердить свою догадку , можно не снимая пассик, помазать его спиртоканифолью ( жидкость из спирта с добавкой немного канифоли , смычковой , сосновой)  и дать ему полностью высохнуть . Или же просто натереть канифолью (временная мера)
Высохнув спиртоканифоль создаст на пассике и роликах покрытие которое не скользит .
Если после проведенных действий работа по открыванию восстановилась или улучшилась значит с уверенностью можно сказать , что проблема в пассике.
Для долговременного восстановления работоспособности открывания лотка дисковода CD DVD RW привода нужно любым острым предметом, иголка , шило , спица , ножик , отвертка и т.д,   нанести на маленький ролик вертикальные царапины ,
 
этим мы дополнительно увеличим усилие на трение и вернем работоспособность нашему приводу даже без замены пассика.
Все это можно сделать аккуратно через отверстие лотка CD DVD RW дисковода.
Если у Вас есть опыт и уверенность в своих действиях , Вы можете еще улучшить работу лотка CD DVD RW . Но для этого уже придется разобрать сам CD DVD RW привод.
Доработка заключается в том, что нужно уменьшить усилие магнитной защелки на диске,
что бы приводу хватало сил оторвать прижимной магнит от крышки.
Аккуратно отжав защелки по бокам сдвигаем вперед переднюю панель , затем выкручиваем 4 шурупа по краям внизу дисковода и сняв нижнюю крышку аккуратно снимаем верхнюю .
В верхней крышке находится механизм фиксации диска CD DVD RW привода который состоит из пластины прижимающей диск к шпинделю двигателя .
 
 Бывает пластина съемная , бывает нет , бывает с регулировкой зазора на прижимное усилие ,но в любом случае нам нужно увеличить или ввести зазор между шпинделем и пластиной. Сняв крышку вверху привода это сразу станет видно .
Для увеличения воздушного зазора (уменьшения силы сцепления магнита и платины) можно с успехом использовать обычную изоленту . Если подвижная крышечка съёмная, то подлаживаем слой или два слоя снизу , если не съемная то изоленту клеим сверху в два слоя , если толстая то в один.

если с аппликацией тяжело , то клеим просто так :)


Затем собираем аккуратно все в обратном порядке и пользуемся отлично работающим CD DVD RW дисководом.
В заключение несколько замечаний.
Если не работает эл.моторчик вращающий ролик с пассиком , то Вам прямая дорога в сервис или магазин. Куда именно решайте сами - иногда дешевле купить новое чем ремонтировать старое.

Как выбрать правильный пассик для ремонта CD-DVD привода опишу ниже.
Если у Вас в распоряжении, совершенно случайно, оказался небольшой набор пассиков разного диаметра, то нужно просто подобрать подходящий экземпляр. Если такого набора нет, то придётся пассик купить.
И хотя эра магнитофонов давно прошла, на радиорынках всё ещё можно прибрести резиновые пассики в ассортименте.
При покупке пассика нужно обращать внимание сразу на несколько его параметров, таких как: сечение, диаметр, упругость и качество вулканизации резины, из которой он сделан.
Сечение пассика можно определить и на глаз, так как вероятность того, что Вам удастся найти пассик строго соответствующего сечения невелика.
Диаметр пассика можно определить, приложив старый пассик к новому и убедиться, что диаметр нового, чуть меньше, чем старого.
Упругость можно измерить просто немного его растянув или бизменом.
Качество вулканизации резины можно определить по цвету и тактильным ощущениям. Цвет «неправильной» резины глубокий чёрный, а поверхность гладкая с высокой отражающей способностью. В то время как «правильная» резина имеет слегка сероватый оттенок и более матовую поверхность.
Также качество вулканизации резины можно определить по времени восстановления исходного размера. Для теста нужно сильно растянуть пассик пальцами и очень быстро сбросить его плашмя на ровную поверхность. Чем быстрее пассик примет первоначальный размер, тем выше его качество. Если вы можете заметить на глаз, как меняются диаметр пассика, то есть, он как бы съёживается, то такой пассик прослужит недолго и лучше его вообще не использовать. Однако не факт, что Вы найдёте на базаре пассик высокого качества, да ещё и точно такой же, как требуется. Поэтому, за неимением лучшего, можно купить то, что есть, но с поправкой на диаметр, сечение и упругость.
И так, все эти четыре параметра влияют на свойства пассика. Выбирая пассик, нужно все их учитывать. Если сечение пассика чуть меньше, то нужно выбирать пассик чуть короче и наоборот. Если качество вулканизации низко, то нужно выбирать либо чуть большее сечение, либо чуть меньший диаметр.
Если пассик будет натянут слишком сильно, то это может привести к заклиниванию или преждевременному износу механизма загрузки диска. Если же пассик будет натянут слишком слабо, то это может вызвать его проскальзывание относительно шкива двигателя.
Если на базаре есть несколько близких по свойствам пассиков, то лучше сразу купить несколько разных, чтобы дома подобрать наиболее подходящий. Цена пассика для CD-DVD привода может колебаться от 0,3$ до 0,7$.
Советов по варке и жарке пассиков, а так же его замены на изделие № 2 давать не буду, как этот так и все другие эксперименты Вы можете проводить на свой страх и риск.
Автор статьи не несет ответственности за все испорченные устройства, но будет рад если советы в этой статье кому-то вернут к жизни старый CD DVD RW привод.

четверг, 25 апреля 2013 г.

Как приготовить варенье (мед) из одуванчиков? Рецепт приготовления варенья из цветков одуванчика

Варенье из одуванчиков или мед из одуванчиков.



Одуванчик не зря называют "солнечным цветком". Обычно, человек, глядя на него, радуется, получая позитивный заряд энергии от его насыщенного ярко-жёлтого цвета.

Сегодня речь пойдёт о пищевой ценности этого солнечного растения.

Говорят, что одуванчик содержит практически все микроэлементы, необходимые организму. В еду и для лечения употребляют его корни, листья и цветы.

Начнём с цветов. Из них готовят "варенье из одуванчиков", которое больше напоминает сироп и служит отличной витаминной подпиткой организму зимой.

Из одуванчиков готовят и вино -см.  Рэй Брэдбэри "Вино из одуванчиков".

Варенье является даже лечебным средством от отложения солей.
Особое внимание! Это варенье не желательно давать детям (девочкам - до 16 лет,мальчикам - до 19 ), т.е. до тех пор, пока у них окончательно не сформировался костный аппарат. Иначе, вместо удаления ненужных солевых наростов на костях, у ребёнка может разрушиться костная ткань.

Итак, варенье.
Для него собирают только жёлтую часть бутона – без зелёных лепестков и чашечек. Справедливости ради надо сказать, что мы неоднократно готовили варенье, оставляя и зелёные лепестки, убирая лишь основание бутона – так быстрее получается… Вкус блюда от этого особо не страдает, цвет же становится потемней и зеленоватый.

Особенность сбора:
собирать цветки лучше всего утром или днём, когда бутоны раскрыты полностью. Обрезать чашечки: чем быстрее после сбора – тем лучше, т.к. сорванные цветки имеют способность дозревать в ускоренном режиме.

Собирать лучше всего в мае, но можно и в течение всего лета. Все травы собирают вдали от шоссе – не менее 1км, и тем более – вдали от городов и железных дорог.
Одуванчики мыть не надо, если собраны в экологически чистом месте, иначе пыльца смоется

Рецепт приготовления:
жёлтые лепестки 200 цветков залить 0,5л холодной чистой воды (лучше если фильтрованной отстоявшейся, колодезной или родниковой), добавить порезанный лимон, вскипятить и кипятить 10 минут с нарезанными кусочками лимона. На 200 цветков – 0,5 -1 лимон (с кожурой).

Дать смеси отстояться сутки. Затем процедить жидкость, добавить 0,5-0,8кг сахара (рекомендуется натуральный, не рафинированный жёлтый). Сироп довести до кипения, дать остыть; тогда хранить в холодильнике. Можно сразу стерилизовать и закрывать герметически под крышку, как обычное варенье.

Листья одуванчика добавляют в салаты, предварительно вымочив, для уменьшения горечи, минут 10 в холодной солёной воде.

Корень одуванчика сушат, измельчают на кофемолке, заваривают кофе, полезный для печени и ЖКТ. В кофе можно сочетать корни одуванчика, цикория, дубовые жёлуди и злаки.

Собирают корни осенью, когда растение закладывает в них микроэлементы на следующий год.

Естественно, по соображениям о движении соков в растениях в соответствии с фазами Луны (Олимпа), надземную часть растения собирают в районе полнолуния, корень – новолуния (2-5 дней до и после пика).


вторник, 23 апреля 2013 г.

Управляем вентилятором в компьютере - кулером (термоконтроль - на практике)

Управляем вентилятором в компьютере - кулером (термоконтроль - на практике)

Тем, кто использует компьютер каждый день (и особенно каждую ночь), очень близка идея Silent PC. Этой теме посвящено много публикаций, однако на сегодняшний день проблема шума, производимого компьютером, далека от решения. Одним из главных источников шума в компьютере является процессорный кулер.

При использовании программных средств охлаждения, таких как CpuIdle, Waterfall и прочих, или же при работе в операционных системах Windows NT/2000/XP и Windows 98SE средняя температура процессора в Idle-режиме значительно понижается. Однако вентилятор кулера этого не знает и продолжает трудиться в полную силу с максимальным уровнем шума. Конечно, существуют специальные утилиты (SpeedFan, например), которые умеют управлять оборотами вентиляторов. Однако работают такие программы далеко не на всех материнских платах. Но даже если и работают, то, можно сказать, не очень разумно. Так, на этапе загрузки компьютера даже при относительно холодном процессоре вентилятор работает на своих максимальных оборотах.

Выход из положения на самом деле прост: для управления оборотами крыльчатки вентилятора можно соорудить аналоговый регулятор с отдельным термодатчиком, закрепленным на радиаторе кулера. Вообще говоря, существует бесчисленное множество схемотехнических решений для таких терморегуляторов. Но нашего внимания заслуживают две наиболее простых схемы термоконтроля, с которыми мы сейчас и разберемся.

Описание

Если кулер не имеет выхода таходатчика (или же этот выход просто не используется), можно построить самую простую схему, которая содержит минимальное количество деталей (рис. 1).


Рис. 1. Принципиальная схема первого варианта терморегулятора 

Ещё со времен "четверок" использовался регулятор, собранный по такой схеме. Построен он на основе микросхемы компаратора LM311 (отечественный аналог — КР554СА3). Несмотря на то, что применен компаратор, регулятор обеспечивает линейное, а не ключевое регулирование. Может возникнуть резонный вопрос: "Как так получилось, что для линейного регулирования применяется компаратор, а не операционный усилитель?". Ну, причин этому есть несколько. Во-первых, данный компаратор имеет относительно мощный выход с открытым коллектором, что позволяет подключать к нему вентилятор без дополнительных транзисторов. Во-вторых, благодаря тому, что входной каскад построен на p-n-p транзисторах, которые включены по схеме с общим коллектором, даже при однополярном питании можно работать с низкими входными напряжениями, находящимися практически на потенциале земли. Так, при использовании диода в качестве термодатчика нужно работать при потенциалах входов всего 0.7 В, что не позволяют большинство операционных усилителей. В-третьих, любой компаратор можно охватить отрицательной обратной связью, тогда он будет работать так, как работают операционные усилители (кстати, именно такое включение и использовано).

В качестве датчика температуры очень часто применяют диоды. У кремниевого диода p-n переход имеет температурный коэффициент напряжения примерно -2.3 мВ/°C, а прямое падение напряжения — порядка 0.7 В. Большинство диодов имеют корпус, совсем неподходящий для их закрепления на радиаторе. В то же время некоторые транзисторы специально приспособлены для этого. Одними из таких являются отечественные транзисторы КТ814 и КТ815. Если подобный транзистор привинтить к радиатору, коллектор транзистора окажется с ним электрически соединенным. Чтобы избежать неприятностей, в схеме, где этот транзистор используется, коллектор должен быть заземлен. Исходя из этого, для нашего термодатчика нужен p-n-p транзистор, например, КТ814.

Можно, конечно, просто использовать один из переходов транзистора как диод. Но здесь мы можем проявить смекалку и поступить более хитро :) Дело в том, что температурный коэффициент у диода относительно низкий, а измерять маленькие изменения напряжения достаточно тяжело. Тут вмешиваются и шумы, и помехи, и нестабильность питающего напряжения. Поэтому часто, для того чтобы повысить температурный коэффициент датчика температуры, используют цепочку последовательно включенных диодов. У такой цепочки температурный коэффициент и прямое падение напряжения увеличиваются пропорционально количеству включенных диодов. Но ведь у нас не диод, а целый транзистор! Действительно, добавив всего два резистора, можно соорудить на транзисторе двухполюсник, поведение которого будет эквивалентно поведению цепочки диодов. Что и сделано в описываемом терморегуляторе.

Температурный коэффициент такого датчика определяется отношением резисторов R2 и R3 и равен Tcvd*(R3/R2+1), где Tcvd — температурный коэффициент одного p-n перехода. Повышать отношение резисторов до бесконечности нельзя, так как вместе с температурным коэффициентом растет и прямое падение напряжения, которое запросто может достигнуть напряжения питания, и тогда схема работать уже не будет. В описываемом регуляторе температурный коэффициент выбран равным примерно -20 мВ/°C, при этом прямое падение напряжения составляет около 6 В.

Датчик температуры VT1R2R3 включен в измерительный мост, который образован резисторами R1, R4, R5, R6. Питается мост от параметрического стабилизатора напряжения VD1R7. Необходимость применения стабилизатора вызвана тем, что напряжение питания +12 В внутри компьютера довольно нестабильное (в импульсном источнике питания осуществляется лишь групповая стабилизация выходных уровней +5 В и +12 В).

Напряжение разбаланса измерительного моста прикладывается к входам компаратора, который используется в линейном режиме благодаря действию отрицательной обратной связи. Подстроечный резистор R5 позволяет смещать регулировочную характеристику, а изменение номинала резистора обратной связи R8 позволяет менять ее наклон. Емкости C1 и C2 обеспечивают устойчивость регулятора.

Смонтирован регулятор на макетной плате, которая представляет собой кусочек одностороннего фольгированного стеклотекстолита (рис.2). 



Рис. 2. Монтажная схема первого варианта терморегулятора 

Для уменьшения габаритов платы желательно использовать SMD-элементы. Хотя, в принципе, можно обойтись и обычными элементами. Плата закрепляется на радиаторе кулера с помощью винта крепления транзистора VT1. Для этого в радиаторе следует проделать отверстие, в котором желательно нарезать резьбу М3. В крайнем случае, можно использовать винт и гайку. При выборе места на радиаторе для закрепления платы нужно позаботиться о доступности подстроечного резистора, когда радиатор будет находиться внутри компьютера. Таким способом можно прикрепить плату только к радиаторам "классической" конструкции, а вот крепление ее к радиаторам цилиндрической формы (например, как у Orb-ов) может вызвать проблемы. Хороший тепловой контакт с радиатором должен иметь только транзистор термодатчика. Поэтому если вся плата целиком не умещается на радиаторе, можно ограничится установкой на нем одного транзистора, который в этом случае подключают к плате с помощью проводов. Саму плату можно расположить в любом удобном месте. Закрепить транзистор на радиаторе несложно, можно даже просто вставить его между ребер, обеспечив тепловой контакт с помощью теплопроводящей пасты. Еще одним способом крепления является применение клея с хорошей теплопроводностью.

При установке транзистора термодатчика на радиатор, последний оказывается соединенным с землей. Но на практике это не вызывает особых затруднений, по крайней мере, в системах с процессорами Celeron и PentiumIII (часть их кристалла, соприкасающаяся с радиатором, не имеет электрической проводимости).

Электрически плата включается в разрыв проводов вентилятора. При желании можно даже установить разъемы, чтобы не разрезать провода. Правильно собранная схема практически не требует настройки: нужно лишь подстроечным резистором R5 установить требуемую частоту вращения крыльчатки вентилятора, соответствующую текущей температуре. На практике у каждого конкретного вентилятора существует минимальное напряжение питания, при котором начинает вращаться крыльчатка. Настраивая регулятор, можно добиться вращения вентилятора на минимально возможных оборотах при температуре радиатора, скажем, близкой к окружающей. Тем не менее, учитывая то, что тепловое сопротивление разных радиаторов сильно отличается, может потребоваться корректировка наклона характеристики регулирования. Наклон характеристики задается номиналом резистора R8. Номинал резистора может лежать в пределах от 100 К до 1 М. Чем больше этот номинал, тем при более низкой температуре радиатора вентилятор будет достигать максимальных оборотов. На практике очень часто загрузка процессора составляет считанные проценты. Это наблюдается, например, при работе в текстовых редакторах. При использовании программного кулера в такие моменты вентилятор может работать на значительно сниженных оборотах. Именно это и должен обеспечивать регулятор. Однако при увеличении загрузки процессора его температура поднимается, и регулятор должен постепенно поднять напряжение питания вентилятора до максимального, не допустив перегрева процессора. Температура радиатора, когда достигаются полные обороты вентилятора, не должна быть очень высокой. Конкретные рекомендации дать сложно, но, по крайней мере, эта температура должна "отставать" на 5 — 10 градусов от критической, когда уже нарушается стабильность системы.

Да, еще один момент. Первое включение схемы желательно производить от какого-либо внешнего источника питания. Иначе, в случае наличия в схеме короткого замыкания, подключение схемы к разъему материнской платы может вызвать ее повреждение.

Теперь второй вариант схемы. Если вентилятор оборудован таходатчиком, то уже нельзя включать регулирующий транзистор в "земляной" провод вентилятора. Поэтому внутренний транзистор компаратора здесь не подходит. В этом случае требуется дополнительный транзистор, который будет производить регулирование по цепи +12 В вентилятора. В принципе, можно было просто немного доработать схему на компараторе, но для разнообразия была сделана схема, собранная на транзисторах, которая оказалась по объему даже меньше (рис. 3).


Рис. 3. Принципиальная схема второго варианта терморегулятора
Принципиальные схемы этих двух вариантов терморегулятора имеют много общего. В частности, датчик температуры и измерительный мост совершенно идентичны. Разница заключается лишь в усилителе напряжения разбаланса моста. Во втором варианте это напряжение поступает на каскад на транзисторе VT2. База транзистора является инвертирующим входом усилителя, а эмиттер — неинвертирующим. Далее сигнал поступает на второй усилительный каскад на транзисторе VT3, затем на выходной каскад на транзисторе VT4. Назначение емкостей такое же, как и в первом варианте. Ну, а монтажная схема регулятора показана на рис. 5.  


Рис. 5. Монтажная схема второго варианта терморегулятора 

Конструкция аналогична первому варианту, за исключением того, что плата имеет немного меньшие размеры. В схеме можно применить обычные (не SMD) элементы, а транзисторы — любые маломощные, так как ток, потребляемый вентиляторами, обычно не превышает 100 мА. Замечу, что эту схему можно использовать и для управления вентиляторами с большим значением потребляемого тока, но в этом случае транзистор VT4 необходимо заменить на более мощный. Что же касается вывода тахометра, то сигнал тахогенератора TG напрямую проходит через плату регулятора и поступает на разъем материнской платы. Методика настройки второго варианта регулятора ничем не отличается от методики, приведенной для первого варианта. Только в этом варианте настройку производят подстроечным резистором R7, а наклон характеристики задается номиналом резистора R12.

Выводы

Практическое использование терморегулятора (совместно с программными средствами охлаждения) показало его высокую эффективность в плане снижения шума, производимого кулером. Однако и сам кулер должен быть достаточно эффективным. Например, в системе с процессором Celeron566, работающем на частоте 850 МГц, боксовый кулер уже не обеспечивал достаточной эффективности охлаждения, поэтому даже при средней загрузке процессора регулятор поднимал напряжение питания кулера до максимального значения. Ситуация исправилась после замены вентилятора на более производительный, с увеличенным диаметром лопастей. Сейчас полные обороты вентилятор набирает только при длительной работе процессора с практически 100% загрузкой. 

Уменьшаем шум вентиляторов компьютера - терморегулятор для вентилятора ПК , видеокарты , процессора и др. кулеров без встроенных датчиков температуры

Терморегулятор для вентилятора ПК , видеокарты , процессора и др. кулеров без встроенных датчиков температуры.

Основная проблема воздушного охлаждения ПК- шум. При увеличении скорости вентиляторов увеличивается и шум. Шум раздражает, отрицательно влияет на наше здоровье и производительность.
Так почему бы не начать бороться с ним? Решение - терморегулятор. В большинстве ПК вентиляторы вращаются с максимальной скоростью, вне зависимости от загруженности процессора и внешней температуры. Современные вентиляторы ПК имеют встроенные терморегуляторы, впрочем как и некоторые материнские платы.
Идея использования терморегулятора сама по себе не нова, сейчас вентиляторы с функцией терморегуляции довольно распространены. К сожалению, большинство из них имеют свои недостатки:
  • Температура процессора устанавливается автоматически. Недостатком такого подхода является отсутствие возможности подстройки вентилятора под конкретную модель процессора (рабочие температуры разных процессоров отличаются). Очевидно, что такие вентиляторы совершенно не подходят для overclocking'a.
  • Большинство вентиляторов регулируют скорость вращения лопастей, однако не могут отключиться полностью. Это особо актуально для вентиляторов, используемых в корпусах ПК. К тому же существуют процессоры, которые при отсутствии загрузки вообще не требуют охлаждения.
  • Каждый вентилятор требует отдельный сенсор. Поэтому наилучшим решением будет создать терморегулятор для вентилятора самостоятельно.
За смешную цену - до 4$, терморегулятор будет иметь следующие особенности:
  • Возможность подстройки температуры пользователем.Настройка температуры сможет производиться в большом диапазоне, поэтому терморегулятор можно будет применять как для вентиляторов, используемых в корпусе ПК, так и для вентиляторов, используемых с процессором.
  • Вентилятор отключается, если температура достигает определенного минимума.
  • Возможность одновременного использования одного сенсора с несколькими вентиляторами. Итак, теперь, покончив с теорией, можно приступать непосредственно к сборке устройства.
Нам понадобиться всего лишь три (!) элемента:
  • Силовой MOSFET транзистор (N канальный)
  • Потенциометр 5,1-10 кОм
  • Сенсор температуры NTC с сопротивление примерно 1-10 кОм (термистор)
Достать любой элемент не составит никакого труда.
Особых требований к MOSFET'у нет - напряжение более 12 В и ток более 5A - n канал.
Как найти именно n-канальный , очень просто, ищите любой попавшийся под руку MOSFET , например с материнской платы
IGFET N-Ch Dep Labelled.svg
и смотрите по названию в интернете его даташит (pdf), если стрелка (средняя - затвор ) внутрь , то это n-канал , если стрелка - наружу , то это P-канал подробнее в Википедии


 Собирая устройство, был использован 13N03LA  MOSFET со старой материнской платы.
Естественно надо чтобы сам MOSFET оказался годным  :)
Оттуда же может быть взят и термистор 


Если материнка поновее и датчик встроен в процессор, поищите термистор на старой плате или в сгоревшем блоке питания или в сгоревшей лампе эномке .




Не стоит ломать новые изделия , т.к. стоимость термистора несколько центов.
NTC термисторы можете использовать любой термистор, единственные параметры - сопротивление ( 1-10 кОм)
Потенциометр (подстроечник) - любой , обычно надо ставить вдвое меньше по сопротивлению , чем термистор.

Схема терморегулятора:



 как видно из схемы - ставим любой, что есть под рукой :)
например



монтажная схема 



 пример собранного устройства



Возможно, вам понадобятся:
  • Изоляция. Не смотря на то что устройство не требует отдельного корпуса, изолировать его просто необходимо. Можно воспользоваться как термотрубками, так и старой доброй изоляционной лентой.
  • Макетная плата. Необязательна, но для удобства все же стоит воспользоваться.
  • Радиатор для транзистора. В нормальных условиях необязателен, однако при использовании более трех вентиляторов, может придется установить.
Когда все будет собрано - устройство будет выглядеть довольно компактно
 Если у Вас возникают проблемы при обращении с паяльником - используйте макетную плату.
Если кулер имеет вывод датчика вращения , его не используем.
Параллельно каждому кулеру желательно поставить конденсатор примерно 10 мкф -16В

Предупреждение !
Убедитесь, что вы хорошо изолировали устройство.
Не допускайте контакта устройства с корпусом и др. элементами ПК.
Не пытайтесь подключить провод сигнала к материнской плате - это может повредить ее. Теперь необходимо настроить терморегулятор. Для этого включаем «холодный» компьютер.
Регулируем сопротивление потенциометра и устанавливаем его на значении, при котором лопасти вентилятора не вращаются. Когда температура начинает приближаться к максимальной уменьшаем сопротивление до того как вентилятор начинает слабо вращаться. Не жалейте времени настраивая нужное сопротивление, т.к. от этого зависит эффективность всего устройства. Если настройки неправильны компьютер перегреется или же вентилятора будут работать на максимальной мощности все время. Если вы добавили дополнительный вентилятор необходимо настроить терморегулятор заново.
Внимание!
Вы собираете это устройство на свой страх и риск, автор не несет никакой ответственности за последствия использования этого устройства.