Ремонт CD RW DVD своими силами самостоятельно или что делать и как быстро починить и отремонтировать, если не выдвигается, не открывается , лоток дисковода в компьютере.

Ремонт CD RW DVD своими силами самостоятельно или что делать и как быстро починить и отремонтировать, если не выдвигается, не открывается , лоток дисковода в компьютере.

При нажатии кнопки «OPEN» CD- DVD-ROM жужжит, клацает , тужится - делает несколько попыток , но  лоток выдвинуть не может .
Это известная и старая проблема многих приводов, что лоток дисковода подклинивает и открывается только после нескольких попыток нажатия на кнопку " Open ". 

Оживить CD-DVD и наверное Blu-Ray привод, чаще всего можно не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов. В 90 процентов случаев это можно сделать даже не разбирая сам привод и компьютер.
Есть несколько часто встречающихся причин, которые могут привести к полной или частичной неработоспособности привода. Устранение этих причин является не ремонтом, а скорее всего техническим обслуживанием CD-DVD-ROM-а и вполне может быть выполнено любым пользователем, имеющим некоторые навыки по работе с электронной техникой и желанием ее отремонтировать.

Наиболее частые причины вызывающие отказ CD DVD RW привода.

1. Износ приводного ремня (пассика).
2. Увеличение трения в механизме загрузки.
3. Загрязнение линзы лазера.
4. Снижение КПД лазера.   
   

   Так что же нам делать если не открывается CD DVD RW -привод?

Первое что нужно сделать - воспользоваться механизмом ручного открытия дисковода. Для этого берем скрепку диаметром до 1мм (иголку,  булавку ) 

 и вставляем в отверстие на передней панели привода до упора и немного нажимаем, 

 

привод должен приоткрыться после чего его можно смело выдвигать руками.
Это выглядит примерно так:

 

Выдвинув полностью лоток смотрим внутрь дисковода , чаще всего мы сразу видим пассик ,
который и является проблемой и который лучше заменить .
Что бы подтвердить свою догадку , можно не снимая пассик, помазать его спиртоканифолью ( жидкость из спирта с добавкой немного канифоли , смычковой , сосновой)  и дать ему полностью высохнуть . Или же просто натереть канифолью (временная мера)
Высохнув спиртоканифоль создаст на пассике и роликах покрытие которое не скользит .
Если после проведенных действий работа по открыванию восстановилась или улучшилась значит с уверенностью можно сказать , что проблема в пассике.
Для долговременного восстановления работоспособности открывания лотка дисковода CD DVD RW привода нужно любым острым предметом, иголка , шило , спица , ножик , отвертка и т.д,   нанести на маленький ролик вертикальные царапины ,
 

этим мы дополнительно увеличим усилие на трение и вернем работоспособность нашему приводу даже без замены пассика.
Все это можно сделать аккуратно через отверстие лотка CD DVD RW дисковода.
Если у Вас есть опыт и уверенность в своих действиях , Вы можете еще улучшить работу лотка CD DVD RW . Но для этого уже придется разобрать сам CD DVD RW привод.
Доработка заключается в том, что нужно уменьшить усилие магнитной защелки на диске,
что бы приводу хватало сил оторвать прижимной магнит от крышки.

Аккуратно отжав защелки по бокам сдвигаем вперед переднюю панель , затем выкручиваем 4 шурупа по краям внизу дисковода и сняв нижнюю крышку аккуратно снимаем верхнюю .
В верхней крышке находится механизм фиксации диска CD DVD RW привода который состоит из пластины прижимающей диск к шпинделю двигателя .
 

 Бывает пластина съемная , бывает нет , бывает с регулировкой зазора на прижимное усилие ,но в любом случае нам нужно увеличить или ввести зазор между шпинделем и пластиной. Сняв крышку вверху привода это сразу станет видно .
Для увеличения воздушного зазора (уменьшения силы сцепления магнита и платины) можно с успехом использовать обычную изоленту . Если подвижная крышечка съёмная, то подлаживаем слой или два слоя снизу , если не съемная то изоленту клеим сверху в два слоя , если толстая то в один.

если с аппликацией тяжело , то клеим просто так :)

Затем собираем аккуратно все в обратном порядке и пользуемся отлично работающим CD DVD RW дисководом.
В заключение несколько замечаний.

Если не работает эл.моторчик вращающий ролик с пассиком , то Вам прямая дорога в сервис или магазин. Куда именно решайте сами - иногда дешевле купить новое чем ремонтировать старое.

Как выбрать правильный пассик для ремонта CD-DVD привода опишу ниже.
Если у Вас в распоряжении, совершенно случайно, оказался небольшой набор пассиков разного диаметра, то нужно просто подобрать подходящий экземпляр. Если такого набора нет, то придётся пассик купить.
И хотя эра магнитофонов давно прошла, на радиорынках всё ещё можно прибрести резиновые пассики в ассортименте.
При покупке пассика нужно обращать внимание сразу на несколько его параметров, таких как: сечение, диаметр, упругость и качество вулканизации резины, из которой он сделан.
Сечение пассика можно определить и на глаз, так как вероятность того, что Вам удастся найти пассик строго соответствующего сечения невелика.
Диаметр пассика можно определить, приложив старый пассик к новому и убедиться, что диаметр нового, чуть меньше, чем старого.
Упругость можно измерить просто немного его растянув или бизменом.
Качество вулканизации резины можно определить по цвету и тактильным ощущениям. Цвет «неправильной» резины глубокий чёрный, а поверхность гладкая с высокой отражающей способностью. В то время как «правильная» резина имеет слегка сероватый оттенок и более матовую поверхность.
Также качество вулканизации резины можно определить по времени восстановления исходного размера. Для теста нужно сильно растянуть пассик пальцами и очень быстро сбросить его плашмя на ровную поверхность. Чем быстрее пассик примет первоначальный размер, тем выше его качество. Если вы можете заметить на глаз, как меняются диаметр пассика, то есть, он как бы съёживается, то такой пассик прослужит недолго и лучше его вообще не использовать. Однако не факт, что Вы найдёте на базаре пассик высокого качества, да ещё и точно такой же, как требуется. Поэтому, за неимением лучшего, можно купить то, что есть, но с поправкой на диаметр, сечение и упругость.
И так, все эти четыре параметра влияют на свойства пассика. Выбирая пассик, нужно все их учитывать. Если сечение пассика чуть меньше, то нужно выбирать пассик чуть короче и наоборот. Если качество вулканизации низко, то нужно выбирать либо чуть большее сечение, либо чуть меньший диаметр.
Если пассик будет натянут слишком сильно, то это может привести к заклиниванию или преждевременному износу механизма загрузки диска. Если же пассик будет натянут слишком слабо, то это может вызвать его проскальзывание относительно шкива двигателя.
Если на базаре есть несколько близких по свойствам пассиков, то лучше сразу купить несколько разных, чтобы дома подобрать наиболее подходящий. Цена пассика для CD-DVD привода может колебаться от 0,3$ до 0,7$.
Советов по варке и жарке пассиков, а так же его замены на изделие № 2 давать не буду, как этот так и все другие эксперименты Вы можете проводить на свой страх и риск.
Автор статьи не несет ответственности за все испорченные устройства, но будет рад если советы в этой статье кому-то вернут к жизни старый CD DVD RW привод.

Как приготовить варенье (мед) из одуванчиков? Рецепт приготовления варенья из цветков одуванчика

Варенье из одуванчиков или мед из одуванчиков.

Одуванчик не зря называют "солнечным цветком". Обычно, человек, глядя на него, радуется, получая позитивный заряд энергии от его насыщенного ярко-жёлтого цвета.

Сегодня речь пойдёт о пищевой ценности этого солнечного растения.

Говорят, что одуванчик содержит практически все микроэлементы, необходимые организму. В еду и для лечения употребляют его корни, листья и цветы.

Начнём с цветов. Из них готовят "варенье из одуванчиков", которое больше напоминает сироп и служит отличной витаминной подпиткой организму зимой.

Из одуванчиков готовят и вино -см.  Рэй Брэдбэри "Вино из одуванчиков".

Варенье является даже лечебным средством от отложения солей.
Особое внимание! Это варенье не желательно давать детям (девочкам - до 16 лет,мальчикам - до 19 ), т.е. до тех пор, пока у них окончательно не сформировался костный аппарат. Иначе, вместо удаления ненужных солевых наростов на костях, у ребёнка может разрушиться костная ткань.

Итак, варенье.
Для него собирают только жёлтую часть бутона – без зелёных лепестков и чашечек. Справедливости ради надо сказать, что мы неоднократно готовили варенье, оставляя и зелёные лепестки, убирая лишь основание бутона – так быстрее получается… Вкус блюда от этого особо не страдает, цвет же становится потемней и зеленоватый.

Особенность сбора:
собирать цветки лучше всего утром или днём, когда бутоны раскрыты полностью. Обрезать чашечки: чем быстрее после сбора – тем лучше, т.к. сорванные цветки имеют способность дозревать в ускоренном режиме.

Собирать лучше всего в мае, но можно и в течение всего лета. Все травы собирают вдали от шоссе – не менее 1км, и тем более – вдали от городов и железных дорог.
Одуванчики мыть не надо, если собраны в экологически чистом месте, иначе пыльца смоется

Рецепт приготовления:
жёлтые лепестки 200 цветков залить 0,5л холодной чистой воды (лучше если фильтрованной отстоявшейся, колодезной или родниковой), добавить порезанный лимон, вскипятить и кипятить 10 минут с нарезанными кусочками лимона. На 200 цветков – 0,5 -1 лимон (с кожурой).

Дать смеси отстояться сутки. Затем процедить жидкость, добавить 0,5-0,8кг сахара (рекомендуется натуральный, не рафинированный жёлтый). Сироп довести до кипения, дать остыть; тогда хранить в холодильнике. Можно сразу стерилизовать и закрывать герметически под крышку, как обычное варенье.

Листья одуванчика добавляют в салаты, предварительно вымочив, для уменьшения горечи, минут 10 в холодной солёной воде.

Корень одуванчика сушат, измельчают на кофемолке, заваривают кофе, полезный для печени и ЖКТ. В кофе можно сочетать корни одуванчика, цикория, дубовые жёлуди и злаки.

Собирают корни осенью, когда растение закладывает в них микроэлементы на следующий год.

Естественно, по соображениям о движении соков в растениях в соответствии с фазами Луны (Олимпа), надземную часть растения собирают в районе полнолуния, корень – новолуния (2-5 дней до и после пика).

Управляем вентилятором в компьютере - кулером (термоконтроль - на практике)

Тем, кто использует компьютер каждый день (и особенно каждую ночь), очень близка идея Silent PC. Этой теме посвящено много публикаций, однако на сегодняшний день проблема шума, производимого компьютером, далека от решения. Одним из главных источников шума в компьютере является процессорный кулер.

При использовании программных средств охлаждения, таких как CpuIdle, Waterfall и прочих, или же при работе в операционных системах Windows NT/2000/XP и Windows 98SE средняя температура процессора в Idle-режиме значительно понижается. Однако вентилятор кулера этого не знает и продолжает трудиться в полную силу с максимальным уровнем шума. Конечно, существуют специальные утилиты (SpeedFan, например), которые умеют управлять оборотами вентиляторов. Однако работают такие программы далеко не на всех материнских платах. Но даже если и работают, то, можно сказать, не очень разумно. Так, на этапе загрузки компьютера даже при относительно холодном процессоре вентилятор работает на своих максимальных оборотах.

Выход из положения на самом деле прост: для управления оборотами крыльчатки вентилятора можно соорудить аналоговый регулятор с отдельным термодатчиком, закрепленным на радиаторе кулера. Вообще говоря, существует бесчисленное множество схемотехнических решений для таких терморегуляторов. Но нашего внимания заслуживают две наиболее простых схемы термоконтроля, с которыми мы сейчас и разберемся.

Описание

Если кулер не имеет выхода таходатчика (или же этот выход просто не используется), можно построить самую простую схему, которая содержит минимальное количество деталей (рис. 1).

Рис. 1. Принципиальная схема первого варианта терморегулятора 

Ещё со времен "четверок" использовался регулятор, собранный по такой схеме. Построен он на основе микросхемы компаратора LM311 (отечественный аналог — КР554СА3). Несмотря на то, что применен компаратор, регулятор обеспечивает линейное, а не ключевое регулирование. Может возникнуть резонный вопрос: "Как так получилось, что для линейного регулирования применяется компаратор, а не операционный усилитель?". Ну, причин этому есть несколько. Во-первых, данный компаратор имеет относительно мощный выход с открытым коллектором, что позволяет подключать к нему вентилятор без дополнительных транзисторов. Во-вторых, благодаря тому, что входной каскад построен на p-n-p транзисторах, которые включены по схеме с общим коллектором, даже при однополярном питании можно работать с низкими входными напряжениями, находящимися практически на потенциале земли. Так, при использовании диода в качестве термодатчика нужно работать при потенциалах входов всего 0.7 В, что не позволяют большинство операционных усилителей. В-третьих, любой компаратор можно охватить отрицательной обратной связью, тогда он будет работать так, как работают операционные усилители (кстати, именно такое включение и использовано).

В качестве датчика температуры очень часто применяют диоды. У кремниевого диода p-n переход имеет температурный коэффициент напряжения примерно -2.3 мВ/°C, а прямое падение напряжения — порядка 0.7 В. Большинство диодов имеют корпус, совсем неподходящий для их закрепления на радиаторе. В то же время некоторые транзисторы специально приспособлены для этого. Одними из таких являются отечественные транзисторы КТ814 и КТ815. Если подобный транзистор привинтить к радиатору, коллектор транзистора окажется с ним электрически соединенным. Чтобы избежать неприятностей, в схеме, где этот транзистор используется, коллектор должен быть заземлен. Исходя из этого, для нашего термодатчика нужен p-n-p транзистор, например, КТ814.

Можно, конечно, просто использовать один из переходов транзистора как диод. Но здесь мы можем проявить смекалку и поступить более хитро :) Дело в том, что температурный коэффициент у диода относительно низкий, а измерять маленькие изменения напряжения достаточно тяжело. Тут вмешиваются и шумы, и помехи, и нестабильность питающего напряжения. Поэтому часто, для того чтобы повысить температурный коэффициент датчика температуры, используют цепочку последовательно включенных диодов. У такой цепочки температурный коэффициент и прямое падение напряжения увеличиваются пропорционально количеству включенных диодов. Но ведь у нас не диод, а целый транзистор! Действительно, добавив всего два резистора, можно соорудить на транзисторе двухполюсник, поведение которого будет эквивалентно поведению цепочки диодов. Что и сделано в описываемом терморегуляторе.

Температурный коэффициент такого датчика определяется отношением резисторов R2 и R3 и равен Tcvd*(R3/R2+1), где Tcvd — температурный коэффициент одного p-n перехода. Повышать отношение резисторов до бесконечности нельзя, так как вместе с температурным коэффициентом растет и прямое падение напряжения, которое запросто может достигнуть напряжения питания, и тогда схема работать уже не будет. В описываемом регуляторе температурный коэффициент выбран равным примерно -20 мВ/°C, при этом прямое падение напряжения составляет около 6 В.

Датчик температуры VT1R2R3 включен в измерительный мост, который образован резисторами R1, R4, R5, R6. Питается мост от параметрического стабилизатора напряжения VD1R7. Необходимость применения стабилизатора вызвана тем, что напряжение питания +12 В внутри компьютера довольно нестабильное (в импульсном источнике питания осуществляется лишь групповая стабилизация выходных уровней +5 В и +12 В).

Напряжение разбаланса измерительного моста прикладывается к входам компаратора, который используется в линейном режиме благодаря действию отрицательной обратной связи. Подстроечный резистор R5 позволяет смещать регулировочную характеристику, а изменение номинала резистора обратной связи R8 позволяет менять ее наклон. Емкости C1 и C2 обеспечивают устойчивость регулятора.

Смонтирован регулятор на макетной плате, которая представляет собой кусочек одностороннего фольгированного стеклотекстолита (рис.2). 

Рис. 2. Монтажная схема первого варианта терморегулятора 

Для уменьшения габаритов платы желательно использовать SMD-элементы. Хотя, в принципе, можно обойтись и обычными элементами. Плата закрепляется на радиаторе кулера с помощью винта крепления транзистора VT1. Для этого в радиаторе следует проделать отверстие, в котором желательно нарезать резьбу М3. В крайнем случае, можно использовать винт и гайку. При выборе места на радиаторе для закрепления платы нужно позаботиться о доступности подстроечного резистора, когда радиатор будет находиться внутри компьютера. Таким способом можно прикрепить плату только к радиаторам "классической" конструкции, а вот крепление ее к радиаторам цилиндрической формы (например, как у Orb-ов) может вызвать проблемы. Хороший тепловой контакт с радиатором должен иметь только транзистор термодатчика. Поэтому если вся плата целиком не умещается на радиаторе, можно ограничится установкой на нем одного транзистора, который в этом случае подключают к плате с помощью проводов. Саму плату можно расположить в любом удобном месте. Закрепить транзистор на радиаторе несложно, можно даже просто вставить его между ребер, обеспечив тепловой контакт с помощью теплопроводящей пасты. Еще одним способом крепления является применение клея с хорошей теплопроводностью.

При установке транзистора термодатчика на радиатор, последний оказывается соединенным с землей. Но на практике это не вызывает особых затруднений, по крайней мере, в системах с процессорами Celeron и PentiumIII (часть их кристалла, соприкасающаяся с радиатором, не имеет электрической проводимости).

Электрически плата включается в разрыв проводов вентилятора. При желании можно даже установить разъемы, чтобы не разрезать провода. Правильно собранная схема практически не требует настройки: нужно лишь подстроечным резистором R5 установить требуемую частоту вращения крыльчатки вентилятора, соответствующую текущей температуре. На практике у каждого конкретного вентилятора существует минимальное напряжение питания, при котором начинает вращаться крыльчатка. Настраивая регулятор, можно добиться вращения вентилятора на минимально возможных оборотах при температуре радиатора, скажем, близкой к окружающей. Тем не менее, учитывая то, что тепловое сопротивление разных радиаторов сильно отличается, может потребоваться корректировка наклона характеристики регулирования. Наклон характеристики задается номиналом резистора R8. Номинал резистора может лежать в пределах от 100 К до 1 М. Чем больше этот номинал, тем при более низкой температуре радиатора вентилятор будет достигать максимальных оборотов. На практике очень часто загрузка процессора составляет считанные проценты. Это наблюдается, например, при работе в текстовых редакторах. При использовании программного кулера в такие моменты вентилятор может работать на значительно сниженных оборотах. Именно это и должен обеспечивать регулятор. Однако при увеличении загрузки процессора его температура поднимается, и регулятор должен постепенно поднять напряжение питания вентилятора до максимального, не допустив перегрева процессора. Температура радиатора, когда достигаются полные обороты вентилятора, не должна быть очень высокой. Конкретные рекомендации дать сложно, но, по крайней мере, эта температура должна "отставать" на 5 — 10 градусов от критической, когда уже нарушается стабильность системы.

Да, еще один момент. Первое включение схемы желательно производить от какого-либо внешнего источника питания. Иначе, в случае наличия в схеме короткого замыкания, подключение схемы к разъему материнской платы может вызвать ее повреждение.

Теперь второй вариант схемы. Если вентилятор оборудован таходатчиком, то уже нельзя включать регулирующий транзистор в "земляной" провод вентилятора. Поэтому внутренний транзистор компаратора здесь не подходит. В этом случае требуется дополнительный транзистор, который будет производить регулирование по цепи +12 В вентилятора. В принципе, можно было просто немного доработать схему на компараторе, но для разнообразия была сделана схема, собранная на транзисторах, которая оказалась по объему даже меньше (рис. 3).

Рис. 3. Принципиальная схема второго варианта терморегулятора

Принципиальные схемы этих двух вариантов терморегулятора имеют много общего. В частности, датчик температуры и измерительный мост совершенно идентичны. Разница заключается лишь в усилителе напряжения разбаланса моста. Во втором варианте это напряжение поступает на каскад на транзисторе VT2. База транзистора является инвертирующим входом усилителя, а эмиттер — неинвертирующим. Далее сигнал поступает на второй усилительный каскад на транзисторе VT3, затем на выходной каскад на транзисторе VT4. Назначение емкостей такое же, как и в первом варианте. Ну, а монтажная схема регулятора показана на рис. 5.  

Рис. 5. Монтажная схема второго варианта терморегулятора 

Конструкция аналогична первому варианту, за исключением того, что плата имеет немного меньшие размеры. В схеме можно применить обычные (не SMD) элементы, а транзисторы — любые маломощные, так как ток, потребляемый вентиляторами, обычно не превышает 100 мА. Замечу, что эту схему можно использовать и для управления вентиляторами с большим значением потребляемого тока, но в этом случае транзистор VT4 необходимо заменить на более мощный. Что же касается вывода тахометра, то сигнал тахогенератора TG напрямую проходит через плату регулятора и поступает на разъем материнской платы. Методика настройки второго варианта регулятора ничем не отличается от методики, приведенной для первого варианта. Только в этом варианте настройку производят подстроечным резистором R7, а наклон характеристики задается номиналом резистора R12.

Выводы

Практическое использование терморегулятора (совместно с программными средствами охлаждения) показало его высокую эффективность в плане снижения шума, производимого кулером. Однако и сам кулер должен быть достаточно эффективным. Например, в системе с процессором Celeron566, работающем на частоте 850 МГц, боксовый кулер уже не обеспечивал достаточной эффективности охлаждения, поэтому даже при средней загрузке процессора регулятор поднимал напряжение питания кулера до максимального значения. Ситуация исправилась после замены вентилятора на более производительный, с увеличенным диаметром лопастей. Сейчас полные обороты вентилятор набирает только при длительной работе процессора с практически 100% загрузкой. 

Уменьшаем шум вентиляторов компьютера - терморегулятор для вентилятора ПК , видеокарты , процессора и др. кулеров без встроенных датчиков температуры

Терморегулятор для вентилятора ПК , видеокарты , процессора и др. кулеров без встроенных датчиков температуры.

Основная проблема воздушного охлаждения ПК- шум. При увеличении скорости вентиляторов увеличивается и шум. Шум раздражает, отрицательно влияет на наше здоровье и производительность.
Так почему бы не начать бороться с ним? Решение - терморегулятор. В большинстве ПК вентиляторы вращаются с максимальной скоростью, вне зависимости от загруженности процессора и внешней температуры. Современные вентиляторы ПК имеют встроенные терморегуляторы, впрочем как и некоторые материнские платы.
Идея использования терморегулятора сама по себе не нова, сейчас вентиляторы с функцией терморегуляции довольно распространены. К сожалению, большинство из них имеют свои недостатки:

• Температура процессора устанавливается автоматически. Недостатком такого подхода является отсутствие возможности подстройки вентилятора под конкретную модель процессора (рабочие температуры разных процессоров отличаются). Очевидно, что такие вентиляторы совершенно не подходят для overclocking'a.
• Большинство вентиляторов регулируют скорость вращения лопастей, однако не могут отключиться полностью. Это особо актуально для вентиляторов, используемых в корпусах ПК. К тому же существуют процессоры, которые при отсутствии загрузки вообще не требуют охлаждения.
• Каждый вентилятор требует отдельный сенсор. Поэтому наилучшим решением будет создать терморегулятор для вентилятора самостоятельно.

За смешную цену - до 4$, терморегулятор будет иметь следующие особенности:

• Возможность подстройки температуры пользователем.Настройка температуры сможет производиться в большом диапазоне, поэтому терморегулятор можно будет применять как для вентиляторов, используемых в корпусе ПК, так и для вентиляторов, используемых с процессором.
• Вентилятор отключается, если температура достигает определенного минимума.
• Возможность одновременного использования одного сенсора с несколькими вентиляторами. Итак, теперь, покончив с теорией, можно приступать непосредственно к сборке устройства.

Нам понадобиться всего лишь три (!) элемента:

• Силовой MOSFET транзистор (N канальный)
• Потенциометр 5,1-10 кОм
• Сенсор температуры NTC с сопротивление примерно 1-10 кОм (термистор)

Достать любой элемент не составит никакого труда.
Особых требований к MOSFET'у нет - напряжение более 12 В и ток более 5A - n канал.
Как найти именно n-канальный , очень просто, ищите любой попавшийся под руку MOSFET , например с материнской платы

и смотрите по названию в интернете его даташит (pdf), если стрелка (средняя - затвор ) внутрь , то это n-канал , если стрелка - наружу , то это P-канал подробнее в Википедии


 Собирая устройство, был использован 13N03LA  MOSFET со старой материнской платы.
Естественно надо чтобы сам MOSFET оказался годным  :)
Оттуда же может быть взят и термистор 

Если материнка поновее и датчик встроен в процессор, поищите термистор на старой плате или в сгоревшем блоке питания или в сгоревшей лампе эномке .

Не стоит ломать новые изделия , т.к. стоимость термистора несколько центов.

NTC термистор -Вы можете использовать любой термистор, единственные параметры - сопротивление ( 1-10 кОм)

Потенциометр (подстроечник) - любой , обычно надо ставить вдвое меньше по сопротивлению , чем термистор.

Схема терморегулятора:

 как видно из схемы - ставим любой, что есть под рукой :)
например

монтажная схема 

 пример собранного устройства

Возможно, вам понадобятся:

• Изоляция. Не смотря на то что устройство не требует отдельного корпуса, изолировать его просто необходимо. Можно воспользоваться как термотрубками, так и старой доброй изоляционной лентой.
• Макетная плата. Необязательна, но для удобства все же стоит воспользоваться.
• Радиатор для транзистора. В нормальных условиях необязателен, однако при использовании более трех вентиляторов, может придется установить.

Когда все будет собрано - устройство будет выглядеть довольно компактно
 Если у Вас возникают проблемы при обращении с паяльником - используйте макетную плату.
Если кулер имеет вывод датчика вращения , его не используем.
Параллельно каждому кулеру желательно поставить конденсатор примерно 10 мкф -16В

Предупреждение !
Убедитесь, что вы хорошо изолировали устройство.
Не допускайте контакта устройства с корпусом и др. элементами ПК.
Не пытайтесь подключить провод сигнала к материнской плате - это может повредить ее. Теперь необходимо настроить терморегулятор. Для этого включаем «холодный» компьютер.
Регулируем сопротивление потенциометра и устанавливаем его на значении, при котором лопасти вентилятора не вращаются. Когда температура начинает приближаться к максимальной уменьшаем сопротивление до того как вентилятор начинает слабо вращаться. Не жалейте времени настраивая нужное сопротивление, т.к. от этого зависит эффективность всего устройства. Если настройки неправильны компьютер перегреется или же вентилятора будут работать на максимальной мощности все время. Если вы добавили дополнительный вентилятор необходимо настроить терморегулятор заново.
Внимание!
Вы собираете это устройство на свой страх и риск, автор не несет никакой ответственности за последствия использования этого устройства.

Устраняем шум на встроенных звуковых картах

Многие жалуются на то, что слышат как работает их компьютер при использовании встроенного в материнку звука.
Слышно как перемещается мышь, как прокручиваются страницы, как ползают по винчестеру головки и другие твари… :)
Если Вам надоело слышать как покряхтывая от натуги, байты неторопливо перебираются по шинам USB и занимают свои новые места , то это статья думаю будет полезной  для Вас.
Отключение различных входов звуковой карты (LineIn, Microphone, CD In) не помогает или помогает но не полностью. Недавно я столкнулся с этой проблемой на нескольких компьютерах за которыми иногда слушаю музыку. Решение для XP и Windows 7 ниже.

Как выяснилось виной , чаще всего , тому включенный в микшере PC Speaker.
Правда он почему то называется PC Beep, но не важно…

WinXP: Идем в микшер

Параметры -> Свойства находим в списке выходов PC Beep, ставим галку

Нажимаем Ок и видим в микшере источник шума. Отключаем и наслаждаемся тишиной!

 

Windows 7:Панель Управления -> Звук
В Свойствах Динамиков отрубаем злополучный PC Beep

 

Если не помогло , то советы написанные ниже стоит прочитать , возможно так опино решение Вашей проблемы.

 Так же рекомендуется отключить все лишнее , Stereo Mix ,  line in и др , всем чем не пользуетесь.
Бывает помогает вариант отключить в BIOS - пункт PC-speaker.

Попробовать вариант переключить мышку из переднего USB порта в задние , то же попробовать с динамиками.
Вообще чем дальше провода,  тем меньше наводки.

Вариант с заменой на WiFi mouse , тоже исключать нельзя.

 Разьему микрофона и наушников на передней панели обычно подключаются обычным плоским кабелем , в лучшем случае скруткой и бывает фонят именно они , отключаете разьемы от платы и проверяете.
В семерке Win7 можно попробовать удалить драйвер установленный от производителя и тогда автоматом поставится драйвер от МС , бывает такой вариант помогает избавиться от шумов.
Кардинальное решение , внешняя звуковая через оптику , ну или бюджетный вариант купил USB stick звук, стоит 4-5 баксов .