понедельник, 18 ноября 2013 г.

Динамический шейпинг, справедливое деление трафика с помощью PCQ - инструкция для MikroTik

Динамический шейпинг с PCQ для MikroTik

Динамический шейпинг, справедливое деление трафика с помощью PCQ, подробная инструкция для MikroTik


Роутеры MikroTik идеальны для небольших сетей. Они стоят недорого (относительно Cisco), настраивать их не очень сложно (относительно FreeBSD), кроме того, они ещё и обладают отличным функционалом (относительно обычных SOHO роутеров).

Итак, Ваша сеть доросла до состояния в котором D-link или TP-Link не справляется, но к установке FreeBSD мы не готовы морально , а на покупку DrayTek Vigor нет ни денег ни средств , ни желания.
Тогда все просто , 
идем в магазин и покупаем что-то вроде RB450G, RB750, а еще лучше RB751U  или подобную железку rb751u-2hnd ( rb751u-5hnd ). Включаем ее в сеть и диву даёмся. Для человека привыкшего к суровой простоте DIR и TP-Link обилие кнопок WinBox  вызывает мысль «А что тут можно нажать, чтоб ничего не сломать?».

Настроить устройство для работы теперь можно практически несколькими кликами использую меню - Quick Set ( быстрые настройки.) 

Ну да ладно, к счастью, данные устройства идут иногда предварительно настроенными на работу в режиме роутера. Если их подключить в сеть и прописать адрес, то он даже заработает.

Однако есть одно но: работать то он работает, но по выполняемым функциям недалеко уйдет  от DIR и TP-Link

А я хочу, чтобы каждый пользователь сети получал скорость полной ширины канала. И чтобы при этом, если несколько человек одновременно качают фильмы, скорость поделилась между ними поровну. И чтобы при этом третий мог спокойно искать информацию в сети. И чтобы четвёртый мог играть в линейку и у него были нормальные пинги.
Детальное изучение возможностей показывает, что данную задачу можно решить при помощи PCQ очередей.





Рис.1. Принцип деления скорости.

Задача простая: нужно промаркировать пакеты и загнать их в PCQ очередь. Для начала разберёмся, что маркировать.

Найдем подключенные адреса в DHCP и преобразуем их в статические.
Итак, включаем получение адресов через DHCP, подключаем патч в порт 2-5 нового роутера. Запускаем WinBox. Идём в IP -> DHCP Server -> Leases.
 

Рис.2. WinBox.

 Вверху списка будет наша единственная запись с выданным адресом. Открываем её, нажимаем  «Make static» и закрываем. Открываем еще раз. У нас появилась закладка General на которой можно поменять IP-адрес, можно назначить пользователю Adress List. Вот Adress List сейчас нам больше всего и нужен, здесь запишем, как мы хотим назвать эту группу пользователей.


Рис.3. Назначаем пользователю Adress List.

 Адрес листы (Address lists) были введены для того, чтобы определить множество IP адресов в одно и тоже правило фаервола, таким образом сокращается общее число правил
фаервола и повышается производительность роутера.

После этого повторяем действия для всех новых компьютеров. Получил адрес – сделал его статическим – прописал Address List. После первого раза можно не писать, а воспользоваться выпадающим меню. Можно конечно не использовать DHCP, а указывать диапазоны вручную.

Теперь, когда у нас есть адреса «от кого маркировать», можно приступить к маркировке.

Маркировка – это небольшое текстовое поле, которое добавляется к пакету по нужному нам правилу и позволяет поймать этот пакет в Query Tree.

Итак идем в IP Firewall Mangle.

Создаём два правила.

Первое будет маркировать все входящие пакеты.


Рис.5. Маркируем входящие пакеты.

Заполняем: Chain – forward, Dist address list – наш список пользователей, выбираем по стрелочке вниз. Action - mark packet, New packet mark – наше имя пакета.

Dist address list – это адрес назначения. Т.е. это те пакеты, которые уходят из роутера и в которых зазначен адрес получателя в нашем Adress List.



Рис.6. Действия для исходящего трафика.

Для исходящего трафика все точно так же, только наоборот. Dist Address у нас пустой, а Src address – наш список.

Пакеты промаркировали, теперь их нужно запихнуть в очередь.

Для начала создадим два PCQ.


Рис.7. Создаём два PCQ.

Из того, что здесь важно.  Rate – ограничение скорости на каждого пользователя. Можно использовать буквы k (килобиты) и М (мегабиты). У исходящих пакетов (для нас исходящие, а для пользователя входящие – download) классификатор dist address. Т.е. пакеты уходят, а мы делим между ними скорость, классифицируя их по адресу пользователя. Другими словами, доступная скорость будет делится между всеми активными в данным момент адресами.

У входящих пакетов (а для пользователя это upload) мы ставим классификатор SRC. Т.е. источник.

Теперь создадим само дерево. Дерево можно делать по разному, в зависимости от требуемой задачи.

Для начала создадим один корневой элемент. Назовем его Global, parent выберем global-out.

Добавим еще два элемента. Один – Download, второй – Upload. Parent у них будет общий – наш Global.

Такая схема удобна, если входящий канал у нас полудуплексный, например, wi-fi канал. В Global нужно выставить ограничение суммарной скорости канала. Например у нас канал 25 мбит. Мы хотим разрешить скачивать с максимальной скоростью, а закачивать не более 3м.

Мы в ветку Global ставим max limit 50m, а в ветку Download не ставим ограничения (то есть, ставим 0), в ветку Upload ставим 10m.

 Вот собственно и все. С этого момента скорость будет динамически распределяться между всеми пользователями. Между всеми, кому мы назначили Adress list.

Дальше, просто копированием элементов можно создать несколько групп и в каждой установить свои ограничения скорости.

Контроль над ошибками. Мало где пишут, но правильность работы PCQ очередей нужно проверить.


В три клика мышкой мы включаем отображение колонки PCQ queries.
Число в этой колонке должно показывать реальное число клиентов. Если это число явно большое, то скорее всего мы напутали с классификаторами.
Ключевым правилом для работы шейпера является правильная установка ограничения в global.

MikroTik выделят скорость очередям до тех пор, пока не упрется в ограничение. Как только ограничение достигнуто (иконки на скринах сейчас зелёные, при ограничении они становятся красными), MikroTik начинает делить скорость.

Рассмотрим такой пример: у нас в действительности канал прокачивает 30 мбит, а мы выставим лимит в 40 мбит. Тогда получится так, что первый пользователь запустил торрент и занял все 30 мбит. MikroTik ему скорость не ограничивает, он качает и доволен. Второй пользователь решил поиграть. Запустил себе BF3. С точки зрения MikroTikа канал еще не забит, он ничего не предпринимает. Но внешний канал забит и второй пользователь увидит пинги под 1000 и получить удовольствия от игры не сможет.

Эта же ситуация, только мы выставим лимит в 20 Мбит. Первый клиент поставил фильмы на закачку. Торрент качает. Скорость поднимается до 20 Мбит, микротик кричит: «Ага, попался!» и задерживает пакеты сверх нормы.

Второй пользователь запускает BF3. MikroTik видит, что их двое, что один качает много, а второй – мало. Все пакеты второго пользователя идут без очереди, а первый отдыхает.

И получается: первый качает 19 мбит, а второй спокойно играет с нормальными пингами.

Поэтому ключевым моментом является установка лимита, который может

пятница, 4 октября 2013 г.

Rufus - удобная portable утилита для создания флешки с загрузкой с UEFI , EFI биосом

Rufus - удобная Portable утилита для создания флешки с загрузкой с UEFI , EFI биосом

Основные характеристики Rufus:

  • Бесплатный и простой инструмент создания диска USB флэш-накопителя.
  • Поддержка MS-DOS, FreeDOS, Windows и ISO систем
  • Проверка флэш-накопителя, который используется,на битые сектора , блоки.
  • Форматирование с регулируемой схемой.
  • Создание загрузочных флешек с Windows XP, 7, 8, Linux ISO.
  • Portable - не требует установки.

Создание загрузочной флешки не займет много времени, когда есть программа Rufus. Утилита умеет форматировать и создавать загрузочные флеш карты памяти (usb, memory stick и прочие). Флешка с загрузочным сектором намного удобней лазерного или съемного жесткого диска, ведь она легко умещается в кармане и всегда под рукой.
Rufus - freeware , полезная и быстрая портабельная программа, которая предназначена для создания загрузочной флешь для загрузки разных систем (использует iso образы).
Поддерживает совместимость с UEFI & GPT.
Список систем с которыми работает Rufus можно посмотреть на официальном сайте разработчиков программы http://rufus.akeo.ie/ , список постоянно пополняется.
   Для работы по восстановлению ОС можно сделать загрузочную флешь, способную обрабатывать GPT разделы, которые используются на современных ПК с UEFI ( Windows 8).
  Также ней можно делать загрузочные флешки с  Windows XP (SP2 or later), Server 2003 R2, Vista, 7,  8 и разнообразными дистрибутивами на основе Linux.
 
Для создания загрузочной флешки  выбираем (с помощью кнопки с изображением дисковода) iso образ дистрибутива и нажимаем кнопку Start. Производители гарантируют более высокую скорость записи по сравнению с аналогичными программами других производителей.
  Для нашего случая из трёх предложенных режимов выбрать "GPT partition scheme for UEFI computer" и тогда программа сама добавит волшебный файл bootx64.efi в созданную нужную папку и флешка будет прекрасно загружаться на UEFI , EFI биосах

 Для работы с GPT в можно использовать GParted в Live CD/USB дистрибутивах.
 GParted - программа для создания, изменения и удаления дисковых разделов.
   
  С помощью встроенной утилиты gdisk можно преобразовать GPT раздела в MBR и обратно без потери данных (в командной строке).
  Sgdisk - редактор таблицы разделов GPT   для сохранения  и восстановления таблицы разделов в  файл и из файла (в командной строке).
  Gptsync - инструмент синхронизации GPT и таблицы разделов MSDOS для пользователей Mac OS X (в командной строке).

При создании флешки из образа WinXPProSP3Corp by m0nkrus программа на автомате помечает её вторым загрузочным диском.

 
 

В результате при загрузке через Boot Menu чёрный экран с мигающим курсором.
Если перед созданием принудительно поменять значение на 0x80, загрузка проходит нормально.

Пример создания бут флешки из образа Windows 7 x64 или Windows 8 x64 для установки этих систем без отключения UEFI ( EFI )
Что нам понадобится:
• флэш-накопитель USB с размером не меньше iso образа
• 64-разрядный ISO-образ Windows 7 или Windows 8 в зависимости от того, что хотите установить (  32-битная не поддерживается )
Для создания загрузочной UEFI-флешки будем использовать бесплатную программу "Rufus"
1. Загрузите последнюю версию Rufus по ссылке ниже
http://rufus.akeo.ie/
и сохраните исполняемый файл на рабочем столе. Программа работает автономно и ничего не устанавливает на компьютер.
2. Подключите USB флэш-диск к компьютеру, если вы еще это не сделали.
3. Запустите rufus EXE файл обязательно от имени администратора , если вы работаете под другой учетной записью.
Нажмите «Да» разрешив программе внести изменения.

4. Настройте Rufus
Device - выберите флешь которую нужно отформатировать и использовать.
Если USB один то, он определится автоматически
Partition scheme and target system type - выберите раздел GPT с поддержкой UEFI (GPT partition scheme for UEFI computer).
File system - выберите файловую систему FAT32
Cluster size - Оставьте 4096 байт (По умолчанию)
Format Options (параметры форматирования) - поставьте галочки напротив пунктов
Quick format - быстрое форматирование
Create a bootable disk using(создание загрузочного диска) нажмите на иконку рядом и выберите ISO файл нужной версии Windows на вашем компьютере. После того как выберите ISO файл информация о нем появится в нижней части диалогового окна (выделено красным), а также в поле New volume label добавится название загрузочной флешки(выделено оранжевым)
Create extended label and icon files - создать расширенную метку и файлы значков
New volume label(метка тома) - вы можете ввести любое имя для загрузочной флешки, или оставьте имя по умолчанию.
5. Когда все будет готово, нажмите на Start
6. Rufus предупредит что все данные будут уничтожены.Нажмите на OK для подтверждения.
7. Rufus приступит к созданию загрузочного флешь диска
8. Когда процесс создания загрузочной флешки будет завершен, то в нижней части окна появится надпись "DONE", вы можете закрыть Rufus
9. Теперь у вас есть загрузочная флешь с поддержкой UEFI и вы можете начинать чистую установку Windows 7 или Windows 8 просто загрузившись с нее.

Установка и разметка диска Windows 7 на новом ПК или ноутбук с EFI UEFI BIOS если установка Windows на данный диск невозможна

Установка и разметка диска Windows 7 на новом ПК или ноутбук с UEFI ( EFI ) BIOS

Если при попытке установить систему Вы получаете ошибку типа ,
Установка Windows на данный диск невозможна ,
то можно с уверенностью сказать , что Вы пытаетесь установить систему на диск с разделом GPT   и у Вас стоит биос с UEFI ( EFI ) .
Для того , чтобы успешно и без ошибок поставить систему , надо отключить в биосе UEFI установив параметр в disabled или любой другой какой там будет предложен (Boot Mode - CSM Boot , legasy support и др. ) , но только не оставлять UEFI ( EFI ) по умолчанию . Иначе при установке возможно получить такие проблемы с диском, а также после установки , если у Вас система имеет не лицензированную активацию , будут проблемы с активацией системы.
Так же знайте, если Вы вдруг надумаете заменить представленную систему Windows 8 на Linux на одном из ноутбуков Samsung серий 
NP300E5C, NP700Z5C, NP700Z7C, NP530U3C, NP900X4C и возможно некоторые других моделей, то можете вместо работающего ноутбука получить кирпич в полном смысле этого слова, в ноутбуке просто умирает материнская плата .
Сделано это было специально производителем по договоренности с Microsoft или так получилось случайно , неизвестно , все хранят молчание . Но похоже все идет к тому , что со временем как и в мобильнике , менять что либо без прошивки в том числе и систему уже будет нельзя.
Ну а пока осталась возможность делать так как Вы хотите , давайте это делать .
Итак , отключаем UEFI ( EFI ) или ставим параметр в режим совместимости и грузимся с DVD.
В оболочке системы убиваем все разделы и диски и создаем свои . Если у Вас не получился один диск , а Вы знаете , что установлен только один Hdd , то значит не все разделы видны и Вы удалили не все разделы . Обычно остается раздел 45 Гб ( 45 Gb)  и остальное . Для удаления всех скрытых разделов просто нужно еще раз перезагрузить компьютер и загрузившись в меню управления разделами доделать начатое.
Еще надо запомнить , что выбирать
загрузку надо просто с DVD привода, а не с EFI (UEFI) DVD иначе винт будет разбиваться как GPT , а не как надо в MBR.
Есть еще одно решение найденное в просторах сети :
Когда надо поставить Windows 7 на компьютер с EFI и GPT и если нужна MBR сделать следующее:
1. Вставляем диск Win 7. Выбираем загрузку с DVD. 
2. Появляется надпись типа `Press any key to Boot from CD DVD ...`сглаженным шрифтом.
2. Нажимаем ESC несколько раз !!! (Я тупо бил по кнопке до появления надписи.)
4. Появляется надпись типа `Press any key to Boot from CD DVD ...`DOS шрифтом. Нажимаем any key.
5. Теперь установка Windows не ругается на MBR и что установка Windows на данный диск невозможна и можно теперь спокойно разбивать или не разбивать диски и устанавливать Windows 7
Кстати , еще совет тем кто хочет сделать загрузочную флешку , чтобы можно было загружаться с   UEFI ( EFI )  , можно использовать для этого простую утилиту -
Rufus для создания флешки

понедельник, 19 августа 2013 г.

Ремонт и доработка электронного уничтожителя насекомых купленного по скидке в супермаркете АТБ

Ремонт и доработка электронного уничтожителя насекомых купленного по скидке в супермаркете АТБ за 5$

При очередной покупке продуктов попался на глаза вот такой -

Электронный уничтожитель насекомых
за совсем небольшие деньги , чуть меньше 5 $ .
Решено было купить его и испытать в работе в квартире и на природе.
Поставив на ночь, включенный аппарат , успешно справился со своей функцией  ,
как ночник  :) .
По поводу комаров и мошек ничего сказать нельзя было т.к. оных в убиенном состоянии возле аппарата и на сетке обнаружено не было .
Поэксплуатировав так несколько ночей решено было разобрать и проверить сие чудо техники по приборам .
Что же мы увидели разобрав аппарат , а вот что 


внутри оказалась простейшая схема умножения на диодах и конденсаторах .
Спрашивается , а что Вы хотели за такую цену ?
Тем не менее устройство должно было хоть как-то работать , а на самом деле напряжение на спирали было менее 30 Вольт . Естественно , что при таком напряжении , ни один летающий паразит не постраждает :) .
В ходе измерений была выявлена утечка в конденсаторе 250V 0.56J . Этот конденсатор стоит параллельно сетке и по статьям из интернета на ней должно быть около 1000Вольт . Как там мог работать конденсатор на напряжение 250 V не понятно , но понятно почему он там долго не прожил  .
Для увеличения долговечности был найден со старых плат конденсатор на 0,47x1000V и установлен вместо неисправного .
После включения на нем было измерено напряжение , оно оказалось около 600V .
Это уже было хоть как -то правдоподобно для аппарата для уничтожения насекомых.
Вешал лампу на ночь - пару мошек и один комар попался . Можно сказать что аппарат заработал .

А теперь тесты.
Вешаем лампу на улицу, включаем, закрываем  двери окна, ложимся спать. Утром наблюдаем кучу «флоры и фауны» которая осталась на сетке. Моль, немножко комаров и прочие неведомые насекомые.
Ну что же , можно сказать что аппарат работает !
Берем лампу, пиво и идем к друзьям в гости. Ставим лампу и наблюдаем реакцию комаров. В этот раз они интересуются вашей лампой, подлетая к ней и улетая, посмотрев, по крайней мере, как это выглядит.

А теперь почитаем еще немножко умных книжек, и подведем итоги.
Да, УФ излучение приманивает насекомых, собственно так же как и видимое. Пчелы например в состоянии видеть все цвета + УФ. Единственное, что пишется, что мол желтый и некоторые другие могут отпугивать тех то и тех. Поэтому, думаю нет разницы, какую туда ставить лампу , комары летят и на белый свет люминесценции. Единственное, то что такой светильник в комнате будет мешать спать, в отличие от слабо светящейся УФ люминесценции.
Почему же комары нас кусают? и почему им часто пофиг на нашу лампу? Комары отлично видят в ИК области, у них отличный тепловизор. Жертву  они находят по ее «теплокровной» температуре. Отлично различая жертву даже днем, на фоне «засветки» солнцем. Используя свой тепловизор он находит нужные ему места для укуса. Запах и углекислый газ конечно привлекает комара, но наверно тогда когда он вас еще не видит, и то, если верить тем же "Британским ученым". Опыт показует - комар не дурак, и ему не интересно что-то точечное. Чтобы получилась полнофункциональная ловушка - внутрь лампы нужно ставить цилиндрический объект, который поддерживает свою температуру на уровне 37 гр., тогда ИК будет равномерным со всех сторон, и комар воспримет это, скажем, за что то теплокровное.
Выводы.
Если вы хотите купить подобную лампу, то имейте в виду- она привлекает комаров только тогда когда рядом с ней нет ВАС ! В остальных случаях им на нее почти плевать! Вы вкуснее ! :)

Внимание !
ОПАСНО! ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ!
Вскрывать и включать открытое устройство категорически запрещается .
Может убить ! Т.к нет развязки с сетью 220V
Заранее предупреждаю - на сетке 600В!
Язык туда не совать, не целовать, и прочей ерундой не маятся! Автор никакой ответственности не несет за вред, который может причинить данное устройство
при не правильной его эксплуатации ! Вы все делаете на свой страх и риск!
Информация представлена исключительно для ознакомительных целей!


четверг, 15 августа 2013 г.

Решение проблемы c ошибкой приложения 0xc0000005 0×0000005 в Microsoft Windows 7 после установки обновления KB2859537 kb2882822 KB2872339 на Opera Firefox Google Chrome и др. программах

Решение проблемы c ошибкой  приложения 0xc0000005 0×0000005 в Microsoft Windows 7 на Opera Firefox Google Chrome и др. программах после установки обновления KB2859537 kb2882822 KB2872339.

Что делать если Вы запустили компьютер и поняли, что ни одна из программ ( Opera , Firefox Google Chrome , Yandex браузер , игры и сайты ВКонтакте , vk.com и др. ) не хотят работать.

При запуске выдается окно с ошибкой 0xc0000005 ( 0×0000005 ) и даже не получается выйти в интернет ,
что бы поискать решение проблемы . 
Сразу хочу всех успокоить, все в порядке, это не очередной вирус после скачивания музыки или просмотра порно :)  и не крах вашей системы или частей компьютерного железа .
Проблема в ночном обновлении Microsoft Windows от 14 или 15 августа 2013 г .
А конкретно , проблема  в одном из пакетов обновлений под номером kb 2859537 от 14.08.2013 или 15/08.2013
или kb2882822 KB2872339
При этом по большей части это коснулось пользователей работающих на x64 битной системе,
вне зависимости лицензионная она или нет .
КВ2859537 - вызывает проблемы в основном на Вин7х64 при попытке запуска х32 приложений
( kb2882822 KB287233 )
Что же нам делать?
Нужно всего лишь удалить это обновление .
Можно конечно Восстановить систему к контрольной точке, созданной до возникновения проблемы , но не известно что будет после очередного обновления и перезагрузки.
 Поэтому решим проблему кардинально - сделаем удаление обновления KB2859537
Это можно сделать через Панель Обновления Windows с правами администратора.
Панель управления - Программы и компоненты - Просмотр установленных обновлений

Или если не получится через команду wusa.exe /uninstall /kb:285953( кн. пуск и в окне найти программы и файлы вставить эту команду)

т.е. Вам надо в командную строку вставить следующую команду :
wusa.exe /uninstall /kb:2859537
или
wusa.exe /uninstall /kb:2872339
или
wusa.exe /uninstall /kb:2859537
 
еще можно и так ввести в командную строку команду :
Пуск-Все программы-Стандартные-Командная строка или  комбинация клавиш win+R и в появившемся окне вводим cmd
Перед нами появилось окно командной строки в котором мы вводим команду:
wusa.exe /uninstall /kb:2859537
или
wusa.exe /uninstall /kb:2872339
или
wusa.exe /uninstall /kb:2859537
 

Если не получается , проверяем делаем ли это с с правами администратора .
После чего перегружаемся.
Внимательно отнеситесь к пробелам в записи и регистру, иначе сервис удаления не запустится.
Далее вам будет предложено удалить обновление kb 2859537  (kb:2872339 или kb:2859537)
, это и следует сделать.
После перезапуска Windows, все ваши программы запустятся в штатном режиме и работа компьютера восстановиться .
Затем убедитесь, что обновление под номером 2859537 (kb:2872339 или kb:2859537) точно удалено, чтобы не получить то, с чего начинали.
Если после очередной перезагрузки опять появилась ошибка 0xc0000005 приложения,
то отключите это обновление в центе обновлений как на следующем рисунке внизу:

Важное замечание тем, у кого после запуска команды wusa.exe /uninstall /kb:2859537 (
kb:2872339 или kb:2859537) система выдаёт сообщение, что такое обновление не найдено, а Программы и компоненты в Панели управления не запускается. Вам нужно перезагрузиться в безопасном режиме (через клавишу F8) и после этого удалить обновление в Программах и компонентах.

И что бы избежать проблем в следующий раз и не сталкиваться с такими проблемами в будущем, что ни одна программа не запускается , рекомендую в центре обновления Windows выбрать - важные обновления - искать но решение о загрузке и установке принимается мной и поставить птичку на - получать рекомендуемые обновления таким же образом , как и важные обновления.   Этим мы немного обезопасим себя от проделок Microsoft и ошибок в выпускаемых обновлениях.

понедельник, 13 мая 2013 г.

Поминальное воскресенье - Проводы - первое воскресенье после Пасхи , Красная горка , Радуница ( Радовниця ), Фомина Неделя, Томин

Поминальное воскресенье - Проводы - первое воскресенье после Пасхи , Радуница ( Радовниця ),  Фомина Неделя, Томин неделя - красная горка , значение приметы и традиции и обычаи

Почему-то такой традиции как Проводы посвящено мало тем, в отличии от Пасхи.
Постараюсь ниже немного восполнить этот пробел.
Первая неделя после Пасхи - Проводы . Если у Вас все еще иногда возникает вопрос почему же Пасха приходится на разные дни: то Определение даты празднования Пасхи обсуждалось на Первом Вселенском Соборе 325 года по Р. Х. Чтобы не праздновать ее вместе с иудеями в один день, было принято решение установить этот праздник в первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия. Если первое полнолуние выпадает на воскресенье, то Пасха празднуется на следующее.Так как день весеннего равноденствия — 21 марта, то празднование Пасхи может приходиться на период с 4 апреля по 8 мая. И так как в православной и католической церкви используют разные календари, то и празднование Пасхи православной и католической приходится на разные дни.
А уже Проводы идут в следующие воскресенье за Пасхой.
У разных народов это воскресенье называют по разному ,на большей территории Украины - Проводы , Радуницу знают и болгары: они едят, пьют на могилах родных и почитают добродетели покойного, в Польше «Radonice» больше встречается в Варшавском уезде. В Ростовсой области-это Красная горка . Красная горка, вот как раз на красную горку идут на кладбище провожать «домой » умерших, а всю неделю от Пасхи до красной горки умершие проводят на земле с близкими .Помимо обеда на кладбище раздают конфеты. При этом человек который берет желает "Царства небесного, пухом земля - и имя с отчеством с чьей могилки берется"
 У древних славян Радуница (или «весенней радостью») раньше назывался, целый цикл весенних праздников - время поминовения мертвых, по древнему народному верованию, мертвецы радуются, когда их поминают добрым словом живые знакомые и близкие и еще приходят к ним на их могилы . Позже, уже после введения христианства,  Радуница справлялась только один день - на воскресенье после Пасхи, сейчас празднуется во вторник второй недели после Пасхи.
В современных украинских народных обычаях слово «Радуница» уже не встречается. Обряд поминовения мертвых в «поминальную» неделю после Томина воскресенье, в зависимости от местности, имеет следующие названия: «проводы», «могилы» (Подолье и Волынь), «бабий Пасха» (Киевская и Левобережье), поминки (Херсон).
Но везде, по всей Украине сейчас распространено название этой традиции - Проводы.
 В церковном словаре года 1773 есть такие строки : «В Радуницу был обычай среди простонародья вспоминать умерших свойственников, с языческими обрядами, и тот, кто вспоминал, приносил на могилу вино, пироги, блины и после службы священником литии, взяв рюмку с вином, или стакан с пивом, отливал часть на могилу, а остальное допивал сам, женщины в это время плаксивым голосом причитали благодеяния покойника … »
«… В светлую Седьмица … приходили на могилу умершего и, покотившы по ней красную яйцо, говорили: “Христос Воскресе!”, думая, что покойник отвечает ему в могиле: “Воистину воскрес!” »
Уже более поздних времен (конец XIX и начало XX века) о совершении проводов в селах и городах Украины зафиксированы такие рассказы:
«… Поминают умерших в Хомин понедельник, потому что в Проводы наш Пасха отходит, а потому, что осталось у нас, то надо дать им, умершим ».
«… На общем обеде раздают кутью с медом, - его надо есть натощак ».
«… По окончании обеда хозяева идут в своих родовых могил и каждый просит священника, чтобы он отправил умерших панихиду.
На могиле кладут три, или четыре, яиц. По окончании панихиды хозяин разбивает эти яйца о надгробный крест и отдает их деду, приговаривая:
- Помолись, дедушка, за умерших папу, маму и за сестру.
При этом он говорит деду имена своих умерших родственников и знакомых. Затем вся семья садится кругом у могил обедать. Глава семьи говорит:
«Здесь моя родинонька, здесь моя мать, здесь быстро буду и я отдыхать!»
При этом он выбрасывает на могилу часть скорлупы с пасхальных яиц, кости со священного поросенка и святой солью, а затем «обводит» могилу святой мелом и напоследок выливает рюмку водки, приговаривая:
«Ешьте, пейте, ешьте и нас грешных вспоминайте!»
После этого каждый участник обеда выпивает полную рюмку водки, приговаривая:
«Дай нам, Боже, долго на этом свете проживать, в добром счастье властвовать, а умершим - Царства Божия дождаться» Поминают еще так: на могилах христосуются с умершими, катят по земле яйца и говорят: «Святые родители ходите к нам хлеба и соли съесть!» Затем садятся на могиле и закусывают, а пищи, обращаясь к смерти, говорят: «Наши риднякы, НЕ поминайте лихом, ибо чем хата богата, тем и рада!
Вспоминая в «поминальной» недели умерших предков, не годится их называть покойниками, потому что в эти дни «они все слышат, которая о них речь говорится». Лучше их называть родственниками , свояками и знакомыми.

Еще за неделю до Проводов люди идут на кладбище упорядочивать могилы, сеять цветы, сажать калину и другие деревья.
В Поминальное воскресенье нельзя копать огород. Все посеянное и посаженное в Пасхальную неделю плохо будет всходить и родить.
Бедняки, которые собирают пасхальные яйца, пасхи и конфеты на могилах, должны прочитать молитву за покойника, иначе он будет приходить к ним в снах.
Около могилы надо прочитать "Отче наш", можно трижды поцеловать крест или памятник. Когда уходите с кладбища, обратитесь к покойникам мысленно: "Нам пусть здоровится, а вам легко лежится", "Вам Царства Божьего , а нам - к вам не спешить".

В поминальное воскресенье на кладбище встречается энергия живых и мертвых. В поминальное воскресенье покойники при входе на кладбище встречают своих родственников.
- Души мертвых видят все, что происходит на кладбище. До той поры, пока батюшка не закончит поминальную службу. А как запоет "Вечная память" , души возвращаются на тот свет, для них все становится невидимым до следующих проводов. А их энергия оседает на оставленные на могилах дары. За ними под вечер, чтобы никто не видел, могут приходить колдуны и другие желающие навести порчу.
Чтобы уберечься от неприятностей, надо входить на кладбище через ворота. На входе трижды перекреститесь. Выходя сделайте то же, повернувшись лицом к могилам. Знак креста - это уважение к мертвым и в то же время оберег от нечистого. Дома свяченой водой трижды омойте руки и лицо.
В свяченой воде также споласкивают полотенце, которое стелили на могиле под пасху.
Если найдете на пороге или дворе венок или цветы с кладбища, рассыпанную землю, соль или крупу, выметите со двора до ближайшего перекрестка. Порчи вернутся к человеку, который хотел их на вас навести.
Если есть возможность беременным и детям до годика на кладбище лучше не ходить,
т.к. у них слишком нежная и чувствительная аура , к тому же маленькие дети часто видят , то
что не дано видеть взрослым . При желании лучше сходите в церкву .
Пусть души умерших покоятся с миром , а живым здравствовать и к ним не спешить.

воскресенье, 28 апреля 2013 г.

Ремонт CD RW DVD своими силами самостоятельно или что делать и как быстро починить и отремонтировать, если не выдвигается, не открывается , лоток дисковода в компьютере.

Ремонт CD RW DVD своими силами самостоятельно или что делать и как быстро починить и отремонтировать, если не выдвигается, не открывается , лоток дисковода в компьютере.

При нажатии кнопки «OPEN» CD- DVD-ROM жужжит, клацает , тужится - делает несколько попыток , но  лоток выдвинуть не может .
Это известная и старая проблема многих приводов, что лоток дисковода подклинивает и открывается только после нескольких попыток нажатия на кнопку " Open ". 
Оживить CD-DVD и наверное Blu-Ray привод, чаще всего можно не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов. В 90 процентов случаев это можно сделать даже не разбирая сам привод и компьютер.
Есть несколько часто встречающихся причин, которые могут привести к полной или частичной неработоспособности привода. Устранение этих причин является не ремонтом, а скорее всего техническим обслуживанием CD-DVD-ROM-а и вполне может быть выполнено любым пользователем, имеющим некоторые навыки по работе с электронной техникой и желанием ее отремонтировать.

Наиболее частые причины вызывающие отказ CD DVD RW привода.

  1. Износ приводного ремня (пассика).
  2. Увеличение трения в механизме загрузки.
  3. Загрязнение линзы лазера.
  4. Снижение КПД лазера.   

    Так что же нам делать если не открывается CD DVD RW -привод?

Первое что нужно сделать - воспользоваться механизмом ручного открытия дисковода. Для этого берем скрепку диаметром до 1мм (иголку,  булавку ) 

 и вставляем в отверстие на передней панели привода до упора и немного нажимаем, 


привод должен приоткрыться после чего его можно смело выдвигать руками.
Это выглядит примерно так:


Выдвинув полностью лоток смотрим внутрь дисковода , чаще всего мы сразу видим пассик ,
который и является проблемой и который лучше заменить .
Что бы подтвердить свою догадку , можно не снимая пассик, помазать его спиртоканифолью ( жидкость из спирта с добавкой немного канифоли , смычковой , сосновой)  и дать ему полностью высохнуть . Или же просто натереть канифолью (временная мера)
Высохнув спиртоканифоль создаст на пассике и роликах покрытие которое не скользит .
Если после проведенных действий работа по открыванию восстановилась или улучшилась значит с уверенностью можно сказать , что проблема в пассике.
Для долговременного восстановления работоспособности открывания лотка дисковода CD DVD RW привода нужно любым острым предметом, иголка , шило , спица , ножик , отвертка и т.д,   нанести на маленький ролик вертикальные царапины ,
 
этим мы дополнительно увеличим усилие на трение и вернем работоспособность нашему приводу даже без замены пассика.
Все это можно сделать аккуратно через отверстие лотка CD DVD RW дисковода.
Если у Вас есть опыт и уверенность в своих действиях , Вы можете еще улучшить работу лотка CD DVD RW . Но для этого уже придется разобрать сам CD DVD RW привод.
Доработка заключается в том, что нужно уменьшить усилие магнитной защелки на диске,
что бы приводу хватало сил оторвать прижимной магнит от крышки.
Аккуратно отжав защелки по бокам сдвигаем вперед переднюю панель , затем выкручиваем 4 шурупа по краям внизу дисковода и сняв нижнюю крышку аккуратно снимаем верхнюю .
В верхней крышке находится механизм фиксации диска CD DVD RW привода который состоит из пластины прижимающей диск к шпинделю двигателя .
 
 Бывает пластина съемная , бывает нет , бывает с регулировкой зазора на прижимное усилие ,но в любом случае нам нужно увеличить или ввести зазор между шпинделем и пластиной. Сняв крышку вверху привода это сразу станет видно .
Для увеличения воздушного зазора (уменьшения силы сцепления магнита и платины) можно с успехом использовать обычную изоленту . Если подвижная крышечка съёмная, то подлаживаем слой или два слоя снизу , если не съемная то изоленту клеим сверху в два слоя , если толстая то в один.

если с аппликацией тяжело , то клеим просто так :)


Затем собираем аккуратно все в обратном порядке и пользуемся отлично работающим CD DVD RW дисководом.
В заключение несколько замечаний.
Если не работает эл.моторчик вращающий ролик с пассиком , то Вам прямая дорога в сервис или магазин. Куда именно решайте сами - иногда дешевле купить новое чем ремонтировать старое.

Как выбрать правильный пассик для ремонта CD-DVD привода опишу ниже.
Если у Вас в распоряжении, совершенно случайно, оказался небольшой набор пассиков разного диаметра, то нужно просто подобрать подходящий экземпляр. Если такого набора нет, то придётся пассик купить.
И хотя эра магнитофонов давно прошла, на радиорынках всё ещё можно прибрести резиновые пассики в ассортименте.
При покупке пассика нужно обращать внимание сразу на несколько его параметров, таких как: сечение, диаметр, упругость и качество вулканизации резины, из которой он сделан.
Сечение пассика можно определить и на глаз, так как вероятность того, что Вам удастся найти пассик строго соответствующего сечения невелика.
Диаметр пассика можно определить, приложив старый пассик к новому и убедиться, что диаметр нового, чуть меньше, чем старого.
Упругость можно измерить просто немного его растянув или бизменом.
Качество вулканизации резины можно определить по цвету и тактильным ощущениям. Цвет «неправильной» резины глубокий чёрный, а поверхность гладкая с высокой отражающей способностью. В то время как «правильная» резина имеет слегка сероватый оттенок и более матовую поверхность.
Также качество вулканизации резины можно определить по времени восстановления исходного размера. Для теста нужно сильно растянуть пассик пальцами и очень быстро сбросить его плашмя на ровную поверхность. Чем быстрее пассик примет первоначальный размер, тем выше его качество. Если вы можете заметить на глаз, как меняются диаметр пассика, то есть, он как бы съёживается, то такой пассик прослужит недолго и лучше его вообще не использовать. Однако не факт, что Вы найдёте на базаре пассик высокого качества, да ещё и точно такой же, как требуется. Поэтому, за неимением лучшего, можно купить то, что есть, но с поправкой на диаметр, сечение и упругость.
И так, все эти четыре параметра влияют на свойства пассика. Выбирая пассик, нужно все их учитывать. Если сечение пассика чуть меньше, то нужно выбирать пассик чуть короче и наоборот. Если качество вулканизации низко, то нужно выбирать либо чуть большее сечение, либо чуть меньший диаметр.
Если пассик будет натянут слишком сильно, то это может привести к заклиниванию или преждевременному износу механизма загрузки диска. Если же пассик будет натянут слишком слабо, то это может вызвать его проскальзывание относительно шкива двигателя.
Если на базаре есть несколько близких по свойствам пассиков, то лучше сразу купить несколько разных, чтобы дома подобрать наиболее подходящий. Цена пассика для CD-DVD привода может колебаться от 0,3$ до 0,7$.
Советов по варке и жарке пассиков, а так же его замены на изделие № 2 давать не буду, как этот так и все другие эксперименты Вы можете проводить на свой страх и риск.
Автор статьи не несет ответственности за все испорченные устройства, но будет рад если советы в этой статье кому-то вернут к жизни старый CD DVD RW привод.

четверг, 25 апреля 2013 г.

Как приготовить варенье (мед) из одуванчиков? Рецепт приготовления варенья из цветков одуванчика

Варенье из одуванчиков или мед из одуванчиков.



Одуванчик не зря называют "солнечным цветком". Обычно, человек, глядя на него, радуется, получая позитивный заряд энергии от его насыщенного ярко-жёлтого цвета.

Сегодня речь пойдёт о пищевой ценности этого солнечного растения.

Говорят, что одуванчик содержит практически все микроэлементы, необходимые организму. В еду и для лечения употребляют его корни, листья и цветы.

Начнём с цветов. Из них готовят "варенье из одуванчиков", которое больше напоминает сироп и служит отличной витаминной подпиткой организму зимой.

Из одуванчиков готовят и вино -см.  Рэй Брэдбэри "Вино из одуванчиков".

Варенье является даже лечебным средством от отложения солей.
Особое внимание! Это варенье не желательно давать детям (девочкам - до 16 лет,мальчикам - до 19 ), т.е. до тех пор, пока у них окончательно не сформировался костный аппарат. Иначе, вместо удаления ненужных солевых наростов на костях, у ребёнка может разрушиться костная ткань.

Итак, варенье.
Для него собирают только жёлтую часть бутона – без зелёных лепестков и чашечек. Справедливости ради надо сказать, что мы неоднократно готовили варенье, оставляя и зелёные лепестки, убирая лишь основание бутона – так быстрее получается… Вкус блюда от этого особо не страдает, цвет же становится потемней и зеленоватый.

Особенность сбора:
собирать цветки лучше всего утром или днём, когда бутоны раскрыты полностью. Обрезать чашечки: чем быстрее после сбора – тем лучше, т.к. сорванные цветки имеют способность дозревать в ускоренном режиме.

Собирать лучше всего в мае, но можно и в течение всего лета. Все травы собирают вдали от шоссе – не менее 1км, и тем более – вдали от городов и железных дорог.
Одуванчики мыть не надо, если собраны в экологически чистом месте, иначе пыльца смоется

Рецепт приготовления:
жёлтые лепестки 200 цветков залить 0,5л холодной чистой воды (лучше если фильтрованной отстоявшейся, колодезной или родниковой), добавить порезанный лимон, вскипятить и кипятить 10 минут с нарезанными кусочками лимона. На 200 цветков – 0,5 -1 лимон (с кожурой).

Дать смеси отстояться сутки. Затем процедить жидкость, добавить 0,5-0,8кг сахара (рекомендуется натуральный, не рафинированный жёлтый). Сироп довести до кипения, дать остыть; тогда хранить в холодильнике. Можно сразу стерилизовать и закрывать герметически под крышку, как обычное варенье.

Листья одуванчика добавляют в салаты, предварительно вымочив, для уменьшения горечи, минут 10 в холодной солёной воде.

Корень одуванчика сушат, измельчают на кофемолке, заваривают кофе, полезный для печени и ЖКТ. В кофе можно сочетать корни одуванчика, цикория, дубовые жёлуди и злаки.

Собирают корни осенью, когда растение закладывает в них микроэлементы на следующий год.

Естественно, по соображениям о движении соков в растениях в соответствии с фазами Луны (Олимпа), надземную часть растения собирают в районе полнолуния, корень – новолуния (2-5 дней до и после пика).


вторник, 23 апреля 2013 г.

Управляем вентилятором в компьютере - кулером (термоконтроль - на практике)

Управляем вентилятором в компьютере - кулером (термоконтроль - на практике)

Тем, кто использует компьютер каждый день (и особенно каждую ночь), очень близка идея Silent PC. Этой теме посвящено много публикаций, однако на сегодняшний день проблема шума, производимого компьютером, далека от решения. Одним из главных источников шума в компьютере является процессорный кулер.

При использовании программных средств охлаждения, таких как CpuIdle, Waterfall и прочих, или же при работе в операционных системах Windows NT/2000/XP и Windows 98SE средняя температура процессора в Idle-режиме значительно понижается. Однако вентилятор кулера этого не знает и продолжает трудиться в полную силу с максимальным уровнем шума. Конечно, существуют специальные утилиты (SpeedFan, например), которые умеют управлять оборотами вентиляторов. Однако работают такие программы далеко не на всех материнских платах. Но даже если и работают, то, можно сказать, не очень разумно. Так, на этапе загрузки компьютера даже при относительно холодном процессоре вентилятор работает на своих максимальных оборотах.

Выход из положения на самом деле прост: для управления оборотами крыльчатки вентилятора можно соорудить аналоговый регулятор с отдельным термодатчиком, закрепленным на радиаторе кулера. Вообще говоря, существует бесчисленное множество схемотехнических решений для таких терморегуляторов. Но нашего внимания заслуживают две наиболее простых схемы термоконтроля, с которыми мы сейчас и разберемся.

Описание

Если кулер не имеет выхода таходатчика (или же этот выход просто не используется), можно построить самую простую схему, которая содержит минимальное количество деталей (рис. 1).


Рис. 1. Принципиальная схема первого варианта терморегулятора 

Ещё со времен "четверок" использовался регулятор, собранный по такой схеме. Построен он на основе микросхемы компаратора LM311 (отечественный аналог — КР554СА3). Несмотря на то, что применен компаратор, регулятор обеспечивает линейное, а не ключевое регулирование. Может возникнуть резонный вопрос: "Как так получилось, что для линейного регулирования применяется компаратор, а не операционный усилитель?". Ну, причин этому есть несколько. Во-первых, данный компаратор имеет относительно мощный выход с открытым коллектором, что позволяет подключать к нему вентилятор без дополнительных транзисторов. Во-вторых, благодаря тому, что входной каскад построен на p-n-p транзисторах, которые включены по схеме с общим коллектором, даже при однополярном питании можно работать с низкими входными напряжениями, находящимися практически на потенциале земли. Так, при использовании диода в качестве термодатчика нужно работать при потенциалах входов всего 0.7 В, что не позволяют большинство операционных усилителей. В-третьих, любой компаратор можно охватить отрицательной обратной связью, тогда он будет работать так, как работают операционные усилители (кстати, именно такое включение и использовано).

В качестве датчика температуры очень часто применяют диоды. У кремниевого диода p-n переход имеет температурный коэффициент напряжения примерно -2.3 мВ/°C, а прямое падение напряжения — порядка 0.7 В. Большинство диодов имеют корпус, совсем неподходящий для их закрепления на радиаторе. В то же время некоторые транзисторы специально приспособлены для этого. Одними из таких являются отечественные транзисторы КТ814 и КТ815. Если подобный транзистор привинтить к радиатору, коллектор транзистора окажется с ним электрически соединенным. Чтобы избежать неприятностей, в схеме, где этот транзистор используется, коллектор должен быть заземлен. Исходя из этого, для нашего термодатчика нужен p-n-p транзистор, например, КТ814.

Можно, конечно, просто использовать один из переходов транзистора как диод. Но здесь мы можем проявить смекалку и поступить более хитро :) Дело в том, что температурный коэффициент у диода относительно низкий, а измерять маленькие изменения напряжения достаточно тяжело. Тут вмешиваются и шумы, и помехи, и нестабильность питающего напряжения. Поэтому часто, для того чтобы повысить температурный коэффициент датчика температуры, используют цепочку последовательно включенных диодов. У такой цепочки температурный коэффициент и прямое падение напряжения увеличиваются пропорционально количеству включенных диодов. Но ведь у нас не диод, а целый транзистор! Действительно, добавив всего два резистора, можно соорудить на транзисторе двухполюсник, поведение которого будет эквивалентно поведению цепочки диодов. Что и сделано в описываемом терморегуляторе.

Температурный коэффициент такого датчика определяется отношением резисторов R2 и R3 и равен Tcvd*(R3/R2+1), где Tcvd — температурный коэффициент одного p-n перехода. Повышать отношение резисторов до бесконечности нельзя, так как вместе с температурным коэффициентом растет и прямое падение напряжения, которое запросто может достигнуть напряжения питания, и тогда схема работать уже не будет. В описываемом регуляторе температурный коэффициент выбран равным примерно -20 мВ/°C, при этом прямое падение напряжения составляет около 6 В.

Датчик температуры VT1R2R3 включен в измерительный мост, который образован резисторами R1, R4, R5, R6. Питается мост от параметрического стабилизатора напряжения VD1R7. Необходимость применения стабилизатора вызвана тем, что напряжение питания +12 В внутри компьютера довольно нестабильное (в импульсном источнике питания осуществляется лишь групповая стабилизация выходных уровней +5 В и +12 В).

Напряжение разбаланса измерительного моста прикладывается к входам компаратора, который используется в линейном режиме благодаря действию отрицательной обратной связи. Подстроечный резистор R5 позволяет смещать регулировочную характеристику, а изменение номинала резистора обратной связи R8 позволяет менять ее наклон. Емкости C1 и C2 обеспечивают устойчивость регулятора.

Смонтирован регулятор на макетной плате, которая представляет собой кусочек одностороннего фольгированного стеклотекстолита (рис.2). 



Рис. 2. Монтажная схема первого варианта терморегулятора 

Для уменьшения габаритов платы желательно использовать SMD-элементы. Хотя, в принципе, можно обойтись и обычными элементами. Плата закрепляется на радиаторе кулера с помощью винта крепления транзистора VT1. Для этого в радиаторе следует проделать отверстие, в котором желательно нарезать резьбу М3. В крайнем случае, можно использовать винт и гайку. При выборе места на радиаторе для закрепления платы нужно позаботиться о доступности подстроечного резистора, когда радиатор будет находиться внутри компьютера. Таким способом можно прикрепить плату только к радиаторам "классической" конструкции, а вот крепление ее к радиаторам цилиндрической формы (например, как у Orb-ов) может вызвать проблемы. Хороший тепловой контакт с радиатором должен иметь только транзистор термодатчика. Поэтому если вся плата целиком не умещается на радиаторе, можно ограничится установкой на нем одного транзистора, который в этом случае подключают к плате с помощью проводов. Саму плату можно расположить в любом удобном месте. Закрепить транзистор на радиаторе несложно, можно даже просто вставить его между ребер, обеспечив тепловой контакт с помощью теплопроводящей пасты. Еще одним способом крепления является применение клея с хорошей теплопроводностью.

При установке транзистора термодатчика на радиатор, последний оказывается соединенным с землей. Но на практике это не вызывает особых затруднений, по крайней мере, в системах с процессорами Celeron и PentiumIII (часть их кристалла, соприкасающаяся с радиатором, не имеет электрической проводимости).

Электрически плата включается в разрыв проводов вентилятора. При желании можно даже установить разъемы, чтобы не разрезать провода. Правильно собранная схема практически не требует настройки: нужно лишь подстроечным резистором R5 установить требуемую частоту вращения крыльчатки вентилятора, соответствующую текущей температуре. На практике у каждого конкретного вентилятора существует минимальное напряжение питания, при котором начинает вращаться крыльчатка. Настраивая регулятор, можно добиться вращения вентилятора на минимально возможных оборотах при температуре радиатора, скажем, близкой к окружающей. Тем не менее, учитывая то, что тепловое сопротивление разных радиаторов сильно отличается, может потребоваться корректировка наклона характеристики регулирования. Наклон характеристики задается номиналом резистора R8. Номинал резистора может лежать в пределах от 100 К до 1 М. Чем больше этот номинал, тем при более низкой температуре радиатора вентилятор будет достигать максимальных оборотов. На практике очень часто загрузка процессора составляет считанные проценты. Это наблюдается, например, при работе в текстовых редакторах. При использовании программного кулера в такие моменты вентилятор может работать на значительно сниженных оборотах. Именно это и должен обеспечивать регулятор. Однако при увеличении загрузки процессора его температура поднимается, и регулятор должен постепенно поднять напряжение питания вентилятора до максимального, не допустив перегрева процессора. Температура радиатора, когда достигаются полные обороты вентилятора, не должна быть очень высокой. Конкретные рекомендации дать сложно, но, по крайней мере, эта температура должна "отставать" на 5 — 10 градусов от критической, когда уже нарушается стабильность системы.

Да, еще один момент. Первое включение схемы желательно производить от какого-либо внешнего источника питания. Иначе, в случае наличия в схеме короткого замыкания, подключение схемы к разъему материнской платы может вызвать ее повреждение.

Теперь второй вариант схемы. Если вентилятор оборудован таходатчиком, то уже нельзя включать регулирующий транзистор в "земляной" провод вентилятора. Поэтому внутренний транзистор компаратора здесь не подходит. В этом случае требуется дополнительный транзистор, который будет производить регулирование по цепи +12 В вентилятора. В принципе, можно было просто немного доработать схему на компараторе, но для разнообразия была сделана схема, собранная на транзисторах, которая оказалась по объему даже меньше (рис. 3).


Рис. 3. Принципиальная схема второго варианта терморегулятора
Принципиальные схемы этих двух вариантов терморегулятора имеют много общего. В частности, датчик температуры и измерительный мост совершенно идентичны. Разница заключается лишь в усилителе напряжения разбаланса моста. Во втором варианте это напряжение поступает на каскад на транзисторе VT2. База транзистора является инвертирующим входом усилителя, а эмиттер — неинвертирующим. Далее сигнал поступает на второй усилительный каскад на транзисторе VT3, затем на выходной каскад на транзисторе VT4. Назначение емкостей такое же, как и в первом варианте. Ну, а монтажная схема регулятора показана на рис. 5.  


Рис. 5. Монтажная схема второго варианта терморегулятора 

Конструкция аналогична первому варианту, за исключением того, что плата имеет немного меньшие размеры. В схеме можно применить обычные (не SMD) элементы, а транзисторы — любые маломощные, так как ток, потребляемый вентиляторами, обычно не превышает 100 мА. Замечу, что эту схему можно использовать и для управления вентиляторами с большим значением потребляемого тока, но в этом случае транзистор VT4 необходимо заменить на более мощный. Что же касается вывода тахометра, то сигнал тахогенератора TG напрямую проходит через плату регулятора и поступает на разъем материнской платы. Методика настройки второго варианта регулятора ничем не отличается от методики, приведенной для первого варианта. Только в этом варианте настройку производят подстроечным резистором R7, а наклон характеристики задается номиналом резистора R12.

Выводы

Практическое использование терморегулятора (совместно с программными средствами охлаждения) показало его высокую эффективность в плане снижения шума, производимого кулером. Однако и сам кулер должен быть достаточно эффективным. Например, в системе с процессором Celeron566, работающем на частоте 850 МГц, боксовый кулер уже не обеспечивал достаточной эффективности охлаждения, поэтому даже при средней загрузке процессора регулятор поднимал напряжение питания кулера до максимального значения. Ситуация исправилась после замены вентилятора на более производительный, с увеличенным диаметром лопастей. Сейчас полные обороты вентилятор набирает только при длительной работе процессора с практически 100% загрузкой. 

Уменьшаем шум вентиляторов компьютера - терморегулятор для вентилятора ПК , видеокарты , процессора и др. кулеров без встроенных датчиков температуры

Терморегулятор для вентилятора ПК , видеокарты , процессора и др. кулеров без встроенных датчиков температуры.

Основная проблема воздушного охлаждения ПК- шум. При увеличении скорости вентиляторов увеличивается и шум. Шум раздражает, отрицательно влияет на наше здоровье и производительность.
Так почему бы не начать бороться с ним? Решение - терморегулятор. В большинстве ПК вентиляторы вращаются с максимальной скоростью, вне зависимости от загруженности процессора и внешней температуры. Современные вентиляторы ПК имеют встроенные терморегуляторы, впрочем как и некоторые материнские платы.
Идея использования терморегулятора сама по себе не нова, сейчас вентиляторы с функцией терморегуляции довольно распространены. К сожалению, большинство из них имеют свои недостатки:
  • Температура процессора устанавливается автоматически. Недостатком такого подхода является отсутствие возможности подстройки вентилятора под конкретную модель процессора (рабочие температуры разных процессоров отличаются). Очевидно, что такие вентиляторы совершенно не подходят для overclocking'a.
  • Большинство вентиляторов регулируют скорость вращения лопастей, однако не могут отключиться полностью. Это особо актуально для вентиляторов, используемых в корпусах ПК. К тому же существуют процессоры, которые при отсутствии загрузки вообще не требуют охлаждения.
  • Каждый вентилятор требует отдельный сенсор. Поэтому наилучшим решением будет создать терморегулятор для вентилятора самостоятельно.
За смешную цену - до 4$, терморегулятор будет иметь следующие особенности:
  • Возможность подстройки температуры пользователем.Настройка температуры сможет производиться в большом диапазоне, поэтому терморегулятор можно будет применять как для вентиляторов, используемых в корпусе ПК, так и для вентиляторов, используемых с процессором.
  • Вентилятор отключается, если температура достигает определенного минимума.
  • Возможность одновременного использования одного сенсора с несколькими вентиляторами. Итак, теперь, покончив с теорией, можно приступать непосредственно к сборке устройства.
Нам понадобиться всего лишь три (!) элемента:
  • Силовой MOSFET транзистор (N канальный)
  • Потенциометр 5,1-10 кОм
  • Сенсор температуры NTC с сопротивление примерно 1-10 кОм (термистор)
Достать любой элемент не составит никакого труда.
Особых требований к MOSFET'у нет - напряжение более 12 В и ток более 5A - n канал.
Как найти именно n-канальный , очень просто, ищите любой попавшийся под руку MOSFET , например с материнской платы
IGFET N-Ch Dep Labelled.svg
и смотрите по названию в интернете его даташит (pdf), если стрелка (средняя - затвор ) внутрь , то это n-канал , если стрелка - наружу , то это P-канал подробнее в Википедии


 Собирая устройство, был использован 13N03LA  MOSFET со старой материнской платы.
Естественно надо чтобы сам MOSFET оказался годным  :)
Оттуда же может быть взят и термистор 


Если материнка поновее и датчик встроен в процессор, поищите термистор на старой плате или в сгоревшем блоке питания или в сгоревшей лампе эномке .




Не стоит ломать новые изделия , т.к. стоимость термистора несколько центов.
NTC термисторы можете использовать любой термистор, единственные параметры - сопротивление ( 1-10 кОм)
Потенциометр (подстроечник) - любой , обычно надо ставить вдвое меньше по сопротивлению , чем термистор.

Схема терморегулятора:



 как видно из схемы - ставим любой, что есть под рукой :)
например



монтажная схема 



 пример собранного устройства



Возможно, вам понадобятся:
  • Изоляция. Не смотря на то что устройство не требует отдельного корпуса, изолировать его просто необходимо. Можно воспользоваться как термотрубками, так и старой доброй изоляционной лентой.
  • Макетная плата. Необязательна, но для удобства все же стоит воспользоваться.
  • Радиатор для транзистора. В нормальных условиях необязателен, однако при использовании более трех вентиляторов, может придется установить.
Когда все будет собрано - устройство будет выглядеть довольно компактно
 Если у Вас возникают проблемы при обращении с паяльником - используйте макетную плату.
Если кулер имеет вывод датчика вращения , его не используем.
Параллельно каждому кулеру желательно поставить конденсатор примерно 10 мкф -16В

Предупреждение !
Убедитесь, что вы хорошо изолировали устройство.
Не допускайте контакта устройства с корпусом и др. элементами ПК.
Не пытайтесь подключить провод сигнала к материнской плате - это может повредить ее. Теперь необходимо настроить терморегулятор. Для этого включаем «холодный» компьютер.
Регулируем сопротивление потенциометра и устанавливаем его на значении, при котором лопасти вентилятора не вращаются. Когда температура начинает приближаться к максимальной уменьшаем сопротивление до того как вентилятор начинает слабо вращаться. Не жалейте времени настраивая нужное сопротивление, т.к. от этого зависит эффективность всего устройства. Если настройки неправильны компьютер перегреется или же вентилятора будут работать на максимальной мощности все время. Если вы добавили дополнительный вентилятор необходимо настроить терморегулятор заново.
Внимание!
Вы собираете это устройство на свой страх и риск, автор не несет никакой ответственности за последствия использования этого устройства.


пятница, 19 апреля 2013 г.

Устраняем шум на встроенных звуковых картах

Устраняем шум на встроенных звуковых картах

Многие жалуются на то, что слышат как работает их компьютер при использовании встроенного в материнку звука.
Слышно как перемещается мышь, как прокручиваются страницы, как ползают по винчестеру головки и другие твари… :)
Если Вам надоело слышать как
покряхтывая от натуги, байты неторопливо перебираются по шинам USB и занимают свои новые места , то это статья думаю будет полезной  для Вас.
Отключение различных входов звуковой карты (LineIn, Microphone, CD In) не помогает или помогает но не полностью. Недавно я столкнулся с этой проблемой на нескольких компьютерах за которыми иногда слушаю музыку. Решение для XP и Windows 7 ниже.

Как выяснилось виной , чаще всего , тому включенный в микшере PC Speaker.
Правда он почему то называется PC Beep, но не важно…
WinXP: Идем в микшер


Параметры -> Свойства находим в списке выходов PC Beep, ставим галку

Нажимаем Ок и видим в микшере источник шума. Отключаем и наслаждаемся тишиной!

Windows 7:Панель Управления -> Звук
В Свойствах Динамиков отрубаем злополучный PC Beep

Если не помогло , то советы написанные ниже стоит прочитать , возможно так опино решение Вашей проблемы.
 Так же рекомендуется отключить все лишнее , Stereo Mix ,  line in и др , всем чем не пользуетесь.
Бывает помогает вариант отключить в BIOS - пункт PC-speaker.
Попробовать вариант переключить мышку из переднего USB порта в задние , то же попробовать с динамиками.
Вообще чем дальше провода,  тем меньше наводки.
Вариант с заменой на WiFi mouse , тоже исключать нельзя.
 Разьему микрофона и наушников на передней панели обычно подключаются обычным плоским кабелем , в лучшем случае скруткой и бывает фонят именно они , отключаете разьемы от платы и проверяете.
В семерке Win7 можно попробовать удалить драйвер установленный от производителя и тогда автоматом поставится драйвер от МС , бывает такой вариант помогает избавиться от шумов.
Кардинальное решение , внешняя звуковая через оптику , ну или бюджетный вариант купил USB stick звук, стоит 4-5 баксов .